きっちり予定通り１３日に到着した
サイトウロールケージのロールバー

１０日かかると言われたけど
１６日に間に合わせたいと言うと一週間で作ってくれた
感謝感謝です。



ちゃっちゃと空中浮遊させます
リア周りからカチカチ異音がするのでとりあえず
下回りチェックの旅にでかけます



エキマニのバンテージが切ない事になってます
やはり消耗品



ペラシャの差込部からオイル漏れ漏れ・・・



メンバーとマフラーの隙間５ｍｍ
コレかな？



・・・抜けてるし



なんかめちゃめちゃズレてるような・・・

サイトウロールケージのロールバー装着編

僕のクルマはＮＢ幌かつどーだばー車両なので、装着できるロールバーは限られてる。サイトウは着くかな？と某自動車社長に聞いてみると、無理矢理突っ込めば入るかも？との回答。

僕の予想と下調べでは、メインアーチがシートベルト取り出し部より狭いので、間違いなくスコンと入るであろうと予想してダイブ。調べた限りでは恐らくシートスライド量が一番多い（下がる）ロールバーのはず。スライド量で選んだ理由は、前につけていたＮＢ用ロールバーでスライド量の少なさにかなり痛い目をみたから・・・。

到着したバーを仮合わせするのにシートを外してカーペットをめくっていくと・・おや、キミは誰だい？



なんで梅干しの種が・・・（ しかも２個・・・）

仮合わせしたところ、予想通りスコンと入った。どーだばーとの干渉はゼロ。絶妙！わーい。体重測定は梱包状態で約９．５ｋｇ（クロモリ製）。オールアルミのどーだロールバーが確か６ｋｇぐらいだから、かなり優秀です。



せっせとバラしていく。幌はつけっぱなしでＯＫ。

リアアーチ取り付け部のコーキングをせっせと削って仮組み。おお、このフィッティングは・・・噂には聞いていたけど、かなり素晴らしい。右リアは某ＮＢ用装着時にフロアを切って配線を逃がさないといけなかったんだけど（ウ●コみたいなのはバンプラバと防水テープと汗と涙による自作隙間埋めブッシュ・・・）コレは手前の太い配線と奥の細い配線との間にピッタリ落ちます。コーキングを削った左右もぴったり。うーん、良くできてるな～・・・さすがロールケージ専門店。

とりあえず仮組みがきっちり出来た所で今日は終了
ガンメタ色のパイプと微妙なアーチで、なんだか予想外にカッコイイ気がする・・・

朝イチで頼まれモノを買いにヨドバシへ
ついでに”オシャレカフェレポート”



道のど真ん中で大人達がニガ汁をすすっていました
僕は街頭ではあんな自然に汁は飲めません・・
レポート断念

ヨドバシでは今月中には買っちゃう次期主力撮影ますぃーん20Dをお試し。 こっ・・これは・・・。EOS7辺りも超えてるね。3ぐらいかなあ。僕の感覚的には1クラス並なんだけど・・・凄い。"カメラの性能を補助するテク"は不要やね。楽しみ楽しみ。



そしてガレージ。もう狭いんでワケわからん事になってます。とりあえず



リアバネ組み替え。9kg→8kgへ。swift8kg購入予算と時間がとれなかったので吊しのフロントを入れてみる。



鉄板を取っ払ってしまっていた為、今まで助手席の人々に踏まれ蹴られしてドキドキものだったECUボックスをちょっと加工。ステーを殴り、曲げ、穴開けて



どーだばーと合体。水色に塗装してフリーダムと言い張るもよし、金色に塗装してFCON-Vと言い張るもよし。このままフタ開けてROMも換えれてグッジョブ僕。はい、サクサク進みます。



この辺は比較的簡単で、問題はリア。ドリルが入らないので穴決めがめちゃめちゃ難しい、と言うか出来ないんですけど・・・みんなどうしてるの？とりあえず僕は



木工用に買っていたコイツのおかげで一つだけ上から穴が開けられたので、それを目印に裏からあて板当ててマーキング→穴、ってやったんだけど



下から穴開けるの、力入らなくて久々に本気で心が折れました。もう力入りません・・・。とりあえず全部穴開けたので、続きはまた明日。

ああ、もうめちゃくちゃ天気いいです


掃除機大活躍


根を上げて潰れました


心折れたヒト、地べたに転がりながら撮影

タイヤが４本増えるのに
そのガレージには
タイヤを置く場所が無かった・・・

そんなガレージの為に
一人の匠が立ち上がる


ちっこいガレージにタイヤ１２本も置けません。→の無駄な空間の下には、既に撤去したあとですけど

コンプレッサ・オルタ・O2センサ・インジェクタ・点火コイル・スタータ・リアアーム一式、写ってないけど純正脚×４

こんなのが入った箱がデーンと置いてあり、上にはツナギとか軍手とかぼんぼん置いちゃって、もう何も置けない。当分使わない予備パーツ群なので、黙って家の屋根裏に投げ込み、採寸してホームセンタへ。何故か休みのヨメ様も同行し

　　　　
　でかーい！　　　　　　　　コレもでかーい！

でかい工具を手にとってはノリノリ。超ノリノリです。とりあえず５０mmぐらいのメガネレンチとか買わせて高速道路とか分解させたい衝動にかられます。

その後ドンピシャズバリサイズな棚を見つけ、新事務所用の蛍光灯、店用の逆富士蛍光灯を魔法の板きれでサクっと買ってきました。経費です。経費万歳。

その辺に転がってるＬアングルを天板上に両面テープで固定し、タイヤ止めにする作戦。幅が１２０ｃｍなので約２０ｃｍ×６の１２０ｃｍを２段でジャスト１２本、上にも小物が置けて幸せな気持ちでいっぱい。両面テープが無い事に気が付いて近所の工具屋に行き


ベッセルメガドラ＋２

衝動買い。
ああ、カッチョイイ。カムアウト防止機構ですよ。メガネかけれますよ。

急に寒くなったからか、朝から調子が悪い。カゼかなー。ヨメ様も僕の目の前で僕にゲホゲホと何か飛ばしてくるので着弾したかも。

マイガレージです。狭いです。しかし電動シャッター（リモコン付き）、電気と水は使い放題、すぐ隣が幹線道路なので音に文句が言われない等、割と立派に秘密基地してます。探しに探してクルマ好きの不動産屋さんと出会い、見つけて貰った有り難い場所。大家と交渉して貰ってこの辺としては格安に使えてます。（手動シャッターでここより狭く電気も水も無い所で相場が３．５万/月）。唯一難点は、当たり前だけどトイレがない・・・。

で、ココでウマに乗せていつもゴソゴソしているワケですが、何だかフラフラするのでそのネタは明日。

リアからの異音で続き・・・実はずっと前から、後ろからの「カチンッ」と言う謎の金属音に悩まされていて、思いつく所は全部（ショックの取り付け、アームの干渉、マフラーの干渉）調べたんだけど原因不明だった。高速とか走ってる時の軽い上下ストローク時に「カチン・・カチン」と鳴る。深くストロークとか瞬間的な大ストロークで出る感じではなく、小さなストローク。例えば高速の継ぎ目でドンッと言った後の小揺れしてる時・・・。うーん、なんだろう。なんだろう。うーん・・・。デフの中でなんか割れてる？まさかねぇ。ははは。

帰ってきました。結論

「デフ開けてみないと、わかりません」

やっぱり壊れてから考えようか・・・。サービスの方に「なんでフロント２個しか止めてないんですか？」え？右フロントのホイルナットが２個無い・・・ええっ！？"ホイルナット仮締めしない"は必ず守ってるはずなんだけど・・・「猛烈さん気を付けてくださいよ、危ないですよ」って、完全に容疑者僕になってるし！・・・ガレージのどこを探してもナット無いし・・・ジムカではフロントなんて変えてないぞ～。うーん・・・何もなかったし深く考えないでおこう・・・。

あと、なぜだか、常時バキバキモードが直ってる。アクセルオフでリアからゴキン！って聞こえるけど・・・ああ、よくわからない。一度リア回り全バラしよう。リアのデフマウントとブッシュ類まとめて変えたいから、丁度良いかも。

シゴトで東京へ行くので、切符を買いに新大阪へ。適当に階段昇ったら迷子になったけど無事購入。２０Ｄを連れてテスト撮影をしまくってみる。広角も楽しいなぁ。ロドスタを徒歩で取りに行き、ガレージに放り込み、徒歩２０分かけて帰ってきた。紅葉っぽいのを探しながら。今年は寒暖の差が少なくて、あまり色づかないらしいです。ＲＡＷ現像で記憶色に持っていくのは、多少慣れがいるみたい。


20D EF17-40F4L (20mm) f/8.0 ISO:100 RAW

ディーラから帰ってきたら症状が変化していた愛車。出す前は左に少し切った状態で周期的なバキバキ音が発生していたけど、今はアクセルをオフしたときにゴキっと言う音が鳴る。もしかしたらデフじゃ無いのかも・・・と言う淡い期待を抱き、下回りに潜ってみる。マツイ大先生の意見も参考に、とにかく触れるボルトを全部増し締め・・・するも、締まるようなボルトは無し。唯一おかしそうなのはリアスタビの位置。ゴムは思いっきりズレてるし右と左でメンバーとのクリアランスも違う。右は接触した跡があって少しサビも浮いている。オマエか！オマエなのか！と、願うような気持ちでスタビ取り外し。

試走します。

バックでガレージを出ると・・・「ゴキッ・・・」

諦めました。

とりあえず、試しにドン繋ぎしてみたらネオバでも白煙上がるぐらいロックはできるから、ＬＳＤとしての機能は果たしてる様子。ウンコタイヤ２本と工具と自転車積んで、明日に備えます。メット２個積んでますから、横に乗ってゲロ吐きたいヒトは遊びに来てください。＞近隣の人たち

嬉しくって乗り回し。マフラーこんな五月蠅かったっけなぁ。こんな遅かったっけなぁ。と思いながらも面白いもんは面白い。はぁ、スッキリ。思えば一ヶ月悶々とした日々を過ごしておりました。全く乗れないというのは、やはり精神衛生上良くないですな。

意味も無く遠くのオートバックスまでお買い物。Ｇ’ｚｏｘハンドソープの詰め替え２つと、ナット緩みの件もあったからハブリング。このハンドソープ、随分前にＡＭ誌のハンドソープテスト（マニアック過ぎるな・・）で見て買ったんだけど、文句なしにイイです。汚れ落ちも十分だし、何度洗っても手が荒れない。そして洗った後のミントの香りがスッキリ感抜群でサイコーです。

ハブリングは、社外ホイル付けるなら必ず付けた方が良いのだけど、ボルトでちゃんとセンター出し（面倒だけど）すればほとんど芯ブレなんてしないので、まあいっかなあ・・・と放置していたけど、緩んじゃった件もあるんで、保険の意味を込めて導入。ハブで支持しなければボルト＆ナットだけで支持されてるワケで、もしかすると微妙に緩みやすいかも知れない・・・という安直な理由。まあ、入れてもデメリットはない物だし。４つで３千円。コレでばっちりセンターも出てハブ支持に。

付けてみたら、ハブ側に微妙に隙間があってガタがある。コレじゃ意味無いので、ニーレックスの社長に教えて貰った"ステンレステープ３点支持法"で隙間を埋める。０．１ｍｍ厚のステンテープをリングの内側３点に貼り隙間を調整する。１枚でほぼバッチリになった。ホイールも付けてバッチリ。しかし一つだけバッチリじゃない点が


ホイールの隙間からチラリと見えるピンクアルマイトがアナタの愛車をＣＯＯＬにドレスアップ

ピ、ピンクかっこわるい・・・今度黒に塗ろう・・・。


さらについでにストレートへ行き、１６ｍｍのコンビネーションレンチとカップレンチを購入。カップレンチはストレートが一番安くて、４６０円だったかな。１６ｍｍ（１２角）はミッションケースの注ぎ口用。コレでピッタリ（らしい）。

幸運だったのは、その練習会が"講師形式"を取っており、ＪＡＦの全日本戦で活躍するドライバーに直に教えて貰えた事。そしてそのドライバーの運転を直に体験出来た事。自分の腕のドヘタレベルと、頂点レベルの腕をスタート地点で体感した。

車両がどうしようもない（重ステにリアウ○コタイヤなんで僕だけだった）のに、講師（Ｋ師匠）はちゃんと乗りこなせてしまう。雨降ってるのに、重ステなのに、ウ○コタイヤなのに、全然ハンドル切らずに華麗に「滑空」させていく師匠の姿に、素直に感動してしまった。そしてそのタイムは、リアがウ○コなのもお構いなく総合で真ん中辺り、ロードスターだけ見ればトップクラスというタイムだった。

自分の結果（ブッチギリ最下位）を見たときは少々凹みはしたものの、走行後は本当に楽しくて、清々しかった。「ああっ、オレってヘタなんだぁ！！（ほほえみながら）」と。（やや変態入ってますな）
そしてＫ師匠に追いつき追い越す事をおそれ多くも目標としてブチ上げたのであった。（目標は高い方が良いのです）

で、丁度１年。がむしゃらに走りまくって、車両もちょこちょことジムカーナに合わせていって（パワステがついてタイヤが普通になっただけとも言う）・・・

・カニ走りがなんとなくできるようになりました（定常円・ふりっかえし８の字・直ドリは怪しい）
・借り物のクルマでも真ん中辺りに顔が出せるようになりました
・タナカくんやヨシダくん等の走り変態師匠達の言ってる事が３％ほど理解出来るようになりました

現在２年生。ドラテク精進中。目標であるＫ師匠への道はまだまだ遠い・・・。

◆今後の課題

・高い速度域での限界越え状態（つまりカニ走り）を支配下に
・少ない蛇角でなにごともスマートに
・そろそろちゃんとタイム出しましょう（遊びすぎ）

と言うわけで・・・ジムカってなんか敷居高そうだな～と悩んでるアナタ、とりあえず走るべし。
まずはそこから。ノーマルでも普通に参加できるし、上手くもなるし、仲間も増えるし、
なんてったって楽しいですよ。

しかし・・・ここだけの話、あまりにも上手く走れなくて、悔しくて、落ち込んで、ホントに涙出そうになった事とかも、ありましたですよ。今はもう、楽しい盛りですけどね～。

なぜか決戦編をすっ飛ばしているのは、ちょっとネタが揃わず書けないのでまた後日。

決戦翌日、ほどよく筋肉痛になりつつヨメ様を送迎しているとリアから「ぺたぺたぺたぺた・・・」

こ、この音は・・・殺したタイヤ達の呪いの足音に違いない。のぞき込んでみると予想通り、タイヤ達が生み出したワカメがてんこもりに絡まっていた。帰ってきてからジャッキアップして、ニッパーでプチプチ。ブーツ裂けて無くて良かった。


増えるワカメちゃん

ふと思うところがあって突然オーディオを新調してみた。買ったのはＶｉｃｔｏｒ（ＪＶＣ）のＫＤ－ＳＨ９１９。ずーっとずーっと前から欲しかったプレーヤ。本当はブラックが欲しかったんだけど、思い立った日が幸か不幸かメーカー生産終了直後。問い合わせてもどこにも在庫は無し。ノー！で、なんとかシルバーが見つかり、無事購入と相成った。送料税込みで３１５００円。お買い得。

まあ、エアコンパネルもＡＷＤのステンパネルなので、シルバーも悪くないかなと思ってみたり。

そして、写真撮るのを忘れました。

◆前はナカミチＣＤ－４５Ｚ

なにげに若干高級プレーヤーなのだけど、選んだ基準は「黒い」「シンプル」「ボリュームが回せる」「オレンジ発色」という"見た目だけ"でした。誰が見ても純正かと思うほどシンプルなので、盗難の心配も無いという防犯性にも優れたプレーヤーでもあった。（？）

誤算として、音も普通によかった。しかし・・・

・再生順がループできない（最終曲でＮＥＸＴを押しても先頭へ戻らない）
・ＣＤの読みとり性能が低すぎ（Ｒの再生率５０％　汚い普通のＣＤも×）

という、割と致命的な仕様。というか再生順に関しては何を考えてこう作られたのか意味がさっぱりわからんとです！的な困ったちゃんプレーヤであった。終わるまで待つか、ＢＡＣＫボタン連打しないと１曲目に戻せない。Ｒが再生できないのも、結構致命的だった。

◆遺跡発掘

コンソールの奥に長い間佇んでいたカーペットの切れ端。試しにひっぱってみたら、あの小さなコンソールの穴から突然全部ひきぬけてしまった。Ｖスペだったロドスタにさようなら。


きちゃない

その日、猛烈さんは翌日のジムカーナのためにせっせとオイル交換の準備をしていたのであった。フロントをスロープに上げ、フロアジャッキを差込み、手際よくフロントをアップ。ウマを入れ、ドレンを外して・・・といつものように。

ドレンを見ると、いつもの事ながら鉄粉がたっぷりついている。もうエンジン結構ヤバいのかな～と思いながら、キッチンペーパーを広げ、その上にドレンを置き、ブレーキパーツクリーナーで掃除する。いつもの作業である。


プシュー


プシュー


プシュー

　　　　　　　ぼっ・・・

「ん？」

　　　　　　　　ぼぼぼっ・・・

「何の音？」





ぼんっ！！！


目の前が炎一色・・・爆発！！


目の前で色んな物が燃えてます母さん！踏む！踏む！たたく！たたく！その辺に置いてあった板っきれとか角材にも引火しまくりで燃えまくり！ひー！！！！



その辺の物をなんとか消化して、キッチンペーパーと共に燃えたドレンは燃え尽きるまで放置。



服に引火しなくて良かった・・・爆発の炎があちこちに、あんなに簡単に引火するとは初めて知りました。角材なんてライターで炙ったって簡単に火なんてつかないのに。というわけで、久々にリアルで命の危険を感じた一件であった。そして、こんな話どこかの有名サイトで読んだ事があるような気がしました。

みなさんも、ストーブの近くでブレーキパーツクリーナー（主成分はアルコール）は使わないようにしましょう。（え、常識ですか）

ちなみに、この日の後消化器を置きました。

前回タナカくんと挑戦し破れたセレナの足交換に再挑戦。

「あ、明日ヒマっすよ、手伝いましょうか？」

と言ってくれたＴさんと共に。

で、何故交換できなかったのか色々考えてみたワケですが、とりあえず"ストラットに組む長さまで縮められない"のが敗因であった。そのときの結論は、"スプリングコンプレッサーが安物で使えない"と適当に決めつけてみたワケですが。というわけで、検証。まずセレナのバネ



純正バネ。めちゃんこデカくて死ぬほど重い。余談だけど、純正ショックとセットになると本当にシャレになってない重さで、タイトル画像の歯を食いしばっている必死感は、実は本当に必死です。コレに比べるとロドスタの足なんておもちゃみたいに軽い。楽ちん。素晴らしい。

で、 計ってみたら自由長が約３８０ｍｍ。この左右の一巻き内側にバネ縮めを引っかけるワケですが、その長さが２９０ｍｍと２００ｍｍ。でもってウチのバネ縮め君が対応できる最大サイズは



約２３５ｍｍ。 つまり長い方の一番遠い所にかけられなくて一巻き分下にかけてたワケ。なら、長い方の少し外した位置で一度バネを縮めてから、本来の位置にかけて縮める→最初にかけた分を反対側へ、という作業でいけるのではないか、と考えた。で、結果がタイトル画像通り、ちゃんとショックが組めた！やったー！ちゃんと組めるじゃーん！ちゃんと・・・ちゃんと・・・




・・・・。






・・・・。




何はともあれ、さらに数時間後、ちゃんと組めましたとさ。めでたしめでたし。

そろそろ上のメニューの「ロードスター」の所書きたいなーと思って、タナカ君の戦闘車両紹介なんかを参考にコツコツと自分の愛車のスペックやパーツ遍歴なんかを書き始めた。つらつらと書く。書く。書く。終わらない。・・・気が付くととんでもない量になってしまい、いつまで経っても書き終わらない。約６年のロードスター地獄は一朝一夕で書ききれる物ではないのか・・・（遠回りしすぎという説も有力）。　さらに今まで付けてきたパーツの「パーツインプレッション（注：全く当てにならない）」なんか書こうものなら、しょーもない本でも書けてしまいそうな勢いに・・・





「猛烈ＲＳ物語 ９８０円 豪華フルカラーで贈る全３５６ページ」
初回限定オリジナルサウンドトラック（マフラーサウンド１２０分）付き。
誰か買ってください。インディーズレーベルです。

（嘘です）

期待と不安で待ち続けた新型ロードスターがついに発表された・・・実に１５年ぶりのフルモデルチェンジ。「でかくなる」「重くなる」「３ナンバーサイズ」と、「軽さで勝負のライトウェイトスポーツ」が信条のロードスターにとってはネガティブな話しか出てこなかった。しかし結果としては

車両重量は＋１０ｋｇに抑えた

マツダの執念・・・。

見た目は最初「げっ、スープラだ」と思った物の、３回目ぐらいには慣れてしまった。ホイールが大きいとかボディが大きいとか、色々思うところはあると思うけど"現代のクルマ"として売る以上色んな意味で避けられない事をちゃんと飲み込んだ上で車両重量は＋１０ｋｇに抑え、さらに突き進んだ"楽しくなる為の向上"をたくさん盛り込んでる。拍手。イイクルマなんだろうな。

「ＮＡ以外ありえない」とか思ってた時期もむかーしむかし（コゾーだった頃）あったけど、実際にＮＢ１やＮＢ２に乗っているウチに「ああ、こりゃいいや」と思うようになった。きっとＮＣも期待できる予感。ＮＡが壊れたらＮＢでも買うかな？と思ってたけど、ＮＣって線も"アリ"かも知れない。試乗できる日が楽しみ。まずはレンタカー借りてジム（略

◆ちゃちゃっと見かけたデータを引用

　　　　　　　　　　　　　NC（新型）　　　　　NB8C（6MT)　
--------------------------------------------------
全長(mm)　　　　　　　　3995　　　　　　　　　　　3955
全幅(mm)　　　　　　　　1720　　　　　　　　　　　1680
全高(mm)　　　　　　　　1245　　　　　　　　　　　1235
ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ(mm)　　　　2330　　　　　　　　　　　2265
ﾄﾚｯﾄﾞ(前/後,mm)　　1490/1495　　　　　　　1415/1440
車輛重量(kg)　　　　　　1115※　　　　　　　　1060～1080

ｴﾝｼﾞﾝ種類　　　　　MZR 1.8L/2.0L　　　　　BP-VE 1839cc
内径×工程(mm)　　87.5×83.1(2.0L)　　　　83.0×85.0
　　　　　　　　　　　　83.1×83.1(1.8L)
最高出力
　　　　　　　118kw/160PS(6700rpm,2.0L)　118kw/160PS(7000rpm)
　　　　　　　93kw/126PS(6500rpm,1.8L)
最大ﾄﾙｸ
　　　　　　　188N・m(5000rpm,2.0L)　　170N・m(5500rpm)
　　　　　　　167N・m(4500rpm,1.8L)

ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ　　　　　6MT,6AT(2.0L)　　　　　6MT,4AT
　　　　　　　　　　　　5MT(1.8L)

ﾀｲﾔ　　　　　　　　　　205/45R17(2.0L)　　　　　185/60R14～205/45R16
　　　　　　　　　　　　205/50R16(1.8L)
ﾎｲｰﾙ　　　　　　　　 17×7J(2.0L)　　　　　　　14×6J～16×6.5J
　　　　　　　　　　　　16×6.5J(1.8L)

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ前　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｳｨｯｼｭﾎﾞｰﾝ　　　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｳｨｯｼｭﾎﾞｰﾝ
　　　　　　　　　　　　　ﾏﾙﾁﾘﾝｸ　　　　　　　　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙｳｨｯｼｭﾎﾞｰﾝ
------------------------------------------------------------
※１　MT、ATのいずれかは不明


◆写真や動画、情報等

ＭＡＺＤＡ新型ロードスター特集　クルマの情報サイト【オートギャラリーネット】
ＭＡＺＤＡプレスインフォメーション

先日のジムカーナでセッティング変更の為にジャッキで上げたりしていると、悲しい現実を発見してしまった。



サイドシル、錆びて腐って穴あいてます。ホロホロ。

しかしＮ兄の車をみたら同じ所が同じようになってたので、意外とみんなこんなもの・・・なのかも。 ちなみにＮ兄車両は一度板金屋で、サビ部分を切り落として補修したらしいのだけど、また錆びて穴が開いたらしい。愛車から「サビ」とか「穴」とかいう単語が出てくる・・・・我々はもう旧車の世界に片足の膝の真ん中ぐらいまで入っているのかも知れない。

老いてなお盛ん！ガンバレ平成５年式。

タイトル画像は、独断と偏見で白い兄さんに友情出演していただきました。ありがとう。いつもメットがカッチョイイ。

オフィシャルとして練習会を企画する事になりました。・・・何故か極めて僕のような練習会名になってしまっているのですが流れで何故かそうなってしまいました。

ゲロが吐ける程たくさん走れる練習会になるように、横からあーだこーだと小姑のようにちくちくと修正を入れていきたい所存でありますので、参加していただけるみなさま、ご期待下さい。手際が悪かったら多めに見てあげてください。というわけで概要です。

◆ 略して猛練（モーレン。）　　・・・「。」？

さらに詳細は、追って報告します。というか、近日オフィシャルページが立ち上がるらしいので、そちらにリンク予定です。お楽しみに。

決戦する勢いの猛烈です。残念ながらライバル不在で一人上手決戦です。初走行です。タナカくん、よしださん辺りは５２秒台後半、初めて走るなら・・・と二人に聞くと「５５秒切れれば速い方」と同じ回答。というわけで、５５秒切りを目標に暴れて参ります。備北一人決戦に向けて、車両準備を出来る限りそれなりにやってみました。

◆タイヤを使い切る
手計測（触って内と外の温度チェック）しかしてないものの、どう考えても全然キャンバーが足りてない。お陰で激しく外べり。これでは色んな意味で勿体ない。しかも０７ネオバはなんだか変な減り方をする・・・溝に合わせてボコボコになってる。と言うわけで、まずはタイヤ屋さんで逆組してもらう。

現在４部山ぐらい。しかしネオバさん、新品時と４部ぐらいで別物ぐらいにグリップが落ちてきます・・・。

ちなみに僕、ジムカ初めてから新品で買ったのって、このネオバ１セットだけだったりする。結構リーズナブル？に遊んでる気がする。

◆アライメント計測
「まずは必要キャンバーを知ること」という某氏の教えに従い、タイヤに載せて糸張ってゲージ作って・・・プライベーター憧れのアライメント調整ですよ！！に挑戦です。


作業は、つかの間のプー太郎であるヨメ様と僕だけ。経験者ゼロ二人で挑む素人アライメント。そして結果から言いますと

「めっっっっっっっっちゃ大変！」

ヨメ様が死にかけました。８時間かかって、朝になって、すずめの鳴き声が聞こえました。朝まで意識朦朧でつきあってくれたヨメ様に頭が上がりません。かかかかカラダで払います！！ありがとうヨメ様。

・かかったお金　約８５００円（コンパネ・計測ゲージ・水平機・おもり・糸・アルミアングル（コレが結構高い）・ボルトなど）
・ヨメ様の人件費　・・プライスレス

幸い、うちのガレージは前後左右水平が出ていたので、普通にタイヤとコンパネも載せればそれでＯＫだった。ラッキー。糸張りに使ったウマも、何故か２個目の穴でほぼハブセンターに合うというミラクルのお陰で、調整不要。ラッキーだ・・・。

◆計測結果

すいません、手違いで比乗車時・・・乗ったらちょこっと動くという前提で。

トーイン
フロントＬ：０ｍｍ　Ｒ：１．６８ｍｍ
リアＬ：８ｍｍ　Ｒ：６．５ｍｍ　トータル１４．５ｍｍ （！！）

キャンバー
フロントＬ　０度４６分　Ｒ：０度３４分
リアＬ：２度０７分　Ｒ：１度５８分

リアのトーはヤバい事になっていた。乗車時なら１６ｍｍぐらい付いてるんじゃないのか・・・気が付かない僕万歳。はて、こんな僕がアライメントなんぞ語って良いのだろうか・・・良いとしよう。とりあえず目標値を、フロントトー０ｍｍ（後でアウトに振るなりすればいいかなと）、リア－６ｍｍ、キャンバーをフロント２度、リア３度とした。調整時は運転席におもりを載せて・・・

タイヤバカ積み。これでも少し足りてないというのが恐ろしい。人間って重いのね。おもりを載せて車高を計ったら、左右全然バラバラ。脚を組み直して調整したいけど、時間もないのでプリロードでだいたい近い線まで合わせた。妥協だけど、仕方ない・・・。

調整前
フロントＬ：５８６ｍｍ　Ｒ：５７７ｍｍ　（差９ｍｍ）
リアＬ：５７０ｍｍ　Ｒ：５６５ｍｍ　（５ｍｍ）

↑これでも実は右はプリロード＋３ｍｍにしてあったり。

調整後
フロントＬ：５８４ｍｍ　Ｒ：５８６ｍｍ　（２ｍｍ）
リアＬ：５６７ｍｍ　Ｒ：５６８ｍｍ　（１ｍｍ）

だいたい合った。

で、トー・キャンバーは

トーイン
フロントＬ：０ｍｍ　Ｒ：０ｍｍ
リアＬ：１．６８ｍｍ　Ｒ：１．６８ｍｍ　トータル３．３ｍｍ

キャンバー
フロントＬ　１度４２分　Ｒ：１度４２分
リアＬ：３度０７分　Ｒ：３度０７分

フロントのキャンバーが、これで限界値。この車高では・・・もうちょっと下げたいけど、前後バランスが崩れるので、下げられないジレンマ。リアはストローク的にこれ以上下げられない。うーん。

リアは、前後カムでトーとキャンバーが同時に変化してしまうので、あっち立たせてこっち立たずを繰り返す内に、この妥協案。でもよく考えれば、トーを先に合わせてキャンバー（前後同じだけ動かせばトーの変化は無し）を合わせれば、すぐ合ったんでは無いかと思った。もう、意識朦朧でしたから・・・。まあ、そんな感じで、作業編はまた後日・・・（あるのか？）

◆調整後

素人作業でまっすぐ走るのかすら怪しかったが・・・ちゃんと走る。そして・・・なんか乗りやすいぞー！？
どうやら成功した様です。良かった。

これだけ苦労して、まっすぐ走らない、乗りにくいだと、溢れ出す涙が止まらないです。良かった良かった。

フロントのプリロードを左右ゼロに。カラーを入れ替え、微調整は厚みの合うワッシャを加工して簡単なスペーサとして合わせた。リアは、右がプリゼロで左は約４ｍｍの遊び。１０ｍｍまでならストローク的には足りるはずなので、これで何とかなるかな？約３ｍｍ程度のリア下がり。フロントは約３ｍｍのトーアウト。リアは４ｍｍぐらいトーイン。キャンバは恐らく２度。リアは２度半。結構理想的な形・・・かも？どうなんだろうな～。乗ってみないとわからない。

手伝ってくれたお二人、有り難う。経験者一人手伝ってくれると死ぬほど作業が早くて涙が出ます。フロント一本外すのに体感的には５分から１０分程度・・・。

明日は晴れるといいな～。雨だと全日ドリフターズ・・。晴れるのだ！晴れろ晴れろ・・・あ、４時起きです。おやすみなさい。

独り言は続く・・・。（ホントに独り言なので読みにくくてごめんなさい）

前後の最大ストローク量から角車輪に対する大まかな最大荷重がわかる
というか前の独り言、計算間違ってた（レバー比と車重）
車重は乗車時の実測値１００９ｋｇを元に計算
と言うことは車両重量約９５０ｋｇ・・・？？エラい軽くないか？でも確かに僕も乗ってた・・・ドンガラＮＡ６が９００ｋｇ切るぐらいなら、大体計算合うからそんなものなのかしら。


レバー比　Ｆ１．４　Ｒ１．３
Ｆ：５４０ｋｇ（２７０→３７８）　Ｒ：４７０ｋｇ（２３５→３０５．５）
場所は荒れた舞洲（別名ダート）　タイヤはネオバＡＤ０７
カラーはフロント全部（車高↑）リア無し（↓）で弱前下がり

フロントストローク90mm　プリロード0　10kg
初期縮み37.8mm　残52.2
見た目に残りストローク約5mm（だったはず）
本気走りで47.2mm 縮む　増荷重472kg＋378kg＝最大約850kgの荷重がかかっている

リアストローク85mm　プリロード0　8kg
初期縮み38.2mm　残46.8
見た目に残りストローク約5mm（だったような気がする）
本気走りで41.8mm 縮む　増荷重334.4kg＋305.5kg＝最大約640kgの荷重がかかっている

つまりＮＡでハイグリップラジアルな人は８５０ｋｇと６４０ｋｇの荷重をちゃんと処理できる足が必要と言う事か・・・大変だ。こう考えると昔手放したオーリンズＰＣＶ・・・吊しはなんだこりゃな仕様だったけど、バンプラバ抜いてストッパ、10kg-8kg、カラー合わせ車高ぐらいで良い足になるんじゃ？いや、今はＰＣＶの話じゃなくて・・・


問題はカラーで埋めきれない車高バランスと車高。フロントはキャンバーの都合であと１０ｍｍ、リアは前後バランスの都合で約２０ｍｍ下げる必要有り。フロントは下げ方向に余裕有り。リアは下限だから遊ばせるかアッパー。安易にレートアップではなく、リアのハイマウント化で何とか・・・なりそうかな？よしださんに教えて貰ったＮＢアッパ流用、いってみよう。ブッシュはマツスピ串団子。　ああ、８ｋｇのバネ（１５２ｍｍ）もいるのか・・・財布に響く。

しかしこれは道の悪い（一般道より悪い）舞洲路面の話なので、普通のミニサーキットに持ち込むと、同じタイヤでもレート不足の予感。やっぱり12-10が必要なのか。この車重だと。ＮＡ６チャンガラ軍団な人達は、10-8でも大丈夫みたいだもんねえ。

結局なるべくしてそのレートになっていくのか・・・快適な街乗り仕様がどんどん遠くに。

ウチのヨメ様が最近ロドスタに乗るようになりました。

◆ヨメ様の仕様
ＡＴ限定で免許を取り、すぐにクルマを買い、１年ほど通勤でクルマを使い、そのとき劣悪な駐車場（左側壁、右側ブロック塀１個の高さの壁。駐車場幅は車両幅＋３０ｃｍぐらいしかない）に止めていたお陰で一般的女性の割に駐車だけやけに上手い。（もちろん愛車はぶつかっている所が無いぐらいボコボコになった）　その後我が家のセレナをメインで乗るようになったので、大きいクルマでも普通に乗れる。（まだ一度もぶつけてない）

１年ほど前にしぶしぶＡＴ限定解除させられる。何となく乗れるようになるが「人の車は気を遣うからイヤ」という理由と「ＭＴ怖い。ワケがわからん」でほとんど乗ること無く現在に至る。恐らく一般的反応。

そろそろ各種諸事情によりロドスタしか乗れなくなる予感なので、最近ちょこちょこ乗せてみているのだけど・・・予想に反して意外と上手い。

最近は丸一日乗せてエンスト１回と言う割と立派な？成績を納めている。今日は「シフトダウンでエンブレ」を言葉と身振り手振りで教えてみたところ、４速→３速を８０％の成功率で成功（成功＝大体ショックなく落とせた時）。おお、やるじゃないか。ヨメ様もご満悦。試しに３速→２速もやらせてみたら・・・一発で出来た。おおお？

実は運転上手いんじゃないのか・・・？

ヨメ様マシンガンシフトを見る日も近いのかも知れない・・・。

◆助手席の独り言
ロードスターの助手席に乗る機会なんてほとんど無かったんだけど（９８％運転席でフルバケ）、純正シート・・・腰痛過ぎるね。慣れもあるんだろうけど、一日乗ったら立派な腰痛に。助手席もフルバケ入れよう。そのうち。ヨメ様がエスケレートをむちゃくちゃ気に入ってた理由がわかった気がした。

広島日記書いたら書くぞー！と思ってた情報なんですが、やはりみんな脳味噌ズギュンとヤラれてしまったようで、そこら中で先を越されてしまいました。いやはや、すっっっばらしいです。Ｇ／Ｓさん。

Roadster
Privater Team 『ダメ・ツー』
『プライベータ祭』ムービー全国公開

こちらでＧ／Ｓさんの超シビれるムービーが公開されています。（左のメニューのＭＯＶＩＥか、トップページにもリンク有り） 現在オープニングが公開中。３本立てで続編の公開も控えています。
理屈抜きにカッコイイ。久々に背筋がゾクゾクしちゃいました。オススメです。


僕もこんなmovie作りたい・・・（ボソ）

タイヤが届いたのでタイヤ屋さんへ行ってきた。そして、ついに本気ホイールも・・・今日出会う。

モータースポーツを始めてから新品フルセットを買うのはコレでまだ２回目だったりする。（まあ、成り行き上いきなり８本も買うことになってしまったけど。（涙））　ほとんどをウ○コタイヤで過ごしていた気がする。

◆今回の経緯を整理
・死ぬ気でＴＥ３７＋０１Ｒを注文
・特殊サイズなので一ヶ月かかって到着
・ご対面→感動！持って帰る時に忘れていたRAYSハブリング注文。
１個１５００円×４・・・６０００円。たけー！でも仕方ない・・・。
・タイヤ屋から電話がかかってくる「それネオバ付いてます」 後日付け替えになる
・広島に行く＆阿吽さんに会う「ＴＥ３７割れるぞ！」心が折れる
・タイヤ屋へ行き「ＳＴ１１５下さい」３７を街乗りに使う決心をする


そして今日。


ぶいーん

組み替えが終わりバランス取りしているＴＥ３７。

・・・そして停止。


ＴＥ３７ ＆ ＲＥ０１Ｒ！！！

ムホー！

超カッコイー！！

たまらんー！！！ （狂喜）

・・・と言うわけで本気ホイールはＴＥ３７です。


僕が曲がるまで本気で使ってみます。


容赦なく縁石にも乗ります！！


人柱になりましょう。曲がったり割れたりしたらココで鼻水を流しながらレポートします。
と言うわけで、ＴＥ３７が壊れた際には暖かいお言葉と缶コーヒーの差し入れを宜しくお願いいたします。缶コーヒー大好き。（微糖でお願いします）　ファンレター募集中。（無関係）

ちなみに高級RAYSハブリングは、タイヤ屋さんが手間かけたと言う事でサービス（タダ）にしてくれました。嬉しすぎる・・・。ちなみにＳＴ１１５は、ニセナベのＤＮＡ－ＧＰがもう無くなるのでソレと入れ替えてヨメ様練習用＆ドリフト用とする事に。

◆ＴＥ３７な理由

走るクルマたるもの、いつもカッコ良くないといかん！！

強度を重視して重量もデザインも妥協した本気ホイールを妥協して買うより、自分の中で最高と思えるホイールを常に付けていたい。その方がいつもハッピーだし潔い。割れたら割れたでその時よ！

ああ、俺カッコイイね。（←バカ）

迷ってる僕の背中を蹴り飛ばして谷底に落としたのは某タナカ君です。ありがとう。（笑）
正直割れたり曲がったりするのは色んな意味でイヤだけど、ホイールに気を遣って走るのはもっとイヤなので、いつものように気にせずガンガン走ります。

とあるディーラにあるとの情報を受けて見に行きました。なんだかまだおおっぴらに言うのはマズイらしくて（何故だろう？）撮影もこっそりやっとくれ、と言われたのでこっそり撮ってこっそりＵＰしてみました。大阪北部の某ディーラ。

でも結局「走ってみん事にはなんもわからん」というのが結論・・・近くにいた二人ぐらいの（恐らく）ロドスタ乗りっぽい方たちもそんな事を言って帰られてました。僕も「試乗車出たら呼んでね」と言って帰ってきました。

座った感じ、あんまり違和感無いですね～。なんか綺麗で洗練されたな～って感じです。でもドアに付いてるドリンクホルダーは邪魔。あれを太股で踏ん張るとなかなか痛いっぽい。どでかいセンターコンソールにも、スライドさせると現れる２つのドリンクホルダー・・・そんなにドリンクホルダーばっかり付けなくても・・・ドリンクは一人２本の時代なんでしょうか。そういえばウチのセレナ、運転席助手席で６～８個のドリンクスペースがありますな。一人３～４本の時代です。未来ですね。というか、エアコンの吹き出し口にスライドで出てくる様な奴付ければ良いのにな～と思いました。センタートンネルの上に飲み物置いたらみんなホットになっちゃうし。

背中の部分にも３カ所申し訳程度の小物入れが付いてます。うーん・・・いるんだろうか・・・。「広くなったんです」と言われたけど、狭くなってる気がする。シートの後ろにタイヤ突っ込む、とか無理そうです。（そんな事をするのは（略））

Ｚ幌は良い感じ。でもロールバー付かない。どうなるんだろう？このラクダこぶが割とちゃんとしたロールバーらしいんだけど・・・これだけで良いのかな？

トランクが広くなったらしいんだけど、深くなっただけで狭くなった気がする。タイヤ入らないんじゃないのかなあ？これ。（タイヤ収納基準）

エンジンルームにバッテリーがあって、知っていたけどなんだか悲しかった。ロードスターは、理屈抜きでとりあえず後ろに付いていて欲しい。「俺の車のバッテリー、後ろなんだっ！」って言いたいじゃないですか？気分です。気分。

全体的にはなんだか凄く良さそうなんだけど、Ｚ４になったような気もする。（Ｚ４乗ったこと無いけど・・・）　後は走りだね～。乗ってみないとね。

・・・とりあえず舞洲に持ち込むかっ！？

その後も順調に成長を続けるヨメ様。シフトアップもシフトダウンもガクガクだけど、エンストもほぼ無くなり、とりあえず一通り出来るようになってきたので、スポーツカーに乗り始めた人間が皆夢見る「ヒールアンドトゥ」を伝授してみる。

ぐ「シフトダウンはブオン。だから、ブレーキ・クラッチ・ブオンの順番。」
ヨメ様「まかしとけ！」

強気だ。

２速から４速に落としてみたり（止まりそうなエンジン）、４速から１速に落としてみたり（悲鳴を上げるリアタイヤ）、クラッチを踏まずにブレーキとアクセルを同時に踏んでみたり（もごもご言うクルマ）しながらも、丸一日ぐらいでなんとか形になってくる。夜には２速３速をリズミカルに使い分けるＳ字なんかも走れるようになっちゃったりして。なんかお世辞抜きに飲み込みが早いのだけど・・・なんなんだろう。センスなのか？無謀なのか？

一通り走って帰宅る。少し元気がない。

ヨメ様「・・・酔った。」

次は車酔いの克服です。

試乗車が入ったとの情報を聞きつけて乗ってきた。

平日なのに結構な人が見に来てる。マツダの回りには良い感じにくたびれた我らがＮＡがちらほら。

早速走らせてみる。

◆冷静なインプレ

・全体的にしっとりしてる。ガサつ感無し。トルクフル。
・ブレーキアシストが強すぎる。ヒールトゥでがくがく。慣れない。
・ショートストロークでカコカコ決まる６ＭＴ・・・でも何だか「どこに入ってるかわかんない感」。４速から３速に落としたつもりが１速に入ってしまった。なぜだろう。
・物を置く場所が全く無い。ＮＡ・ＮＢは鞄なんかはシートの後ろに「ぽい」だけど、シートの後ろにスペースがほとんど無い。
・狭い・・・気がする。Ｓ２０００っぽい。センタートンネル部分が大きくてでかく、内装に全体的にボリュームがあって「車体が大きく感じる」。実際は小さいんだけど。

第一印象「良くできたＮＢ２」
でも・・・ＮＢ２の方が、軽快感って点では上だと思った。
５分走らせてわかる事なんて、これぐらいかなあ。

ＮＣの０－１００ｋｍ加速は６．７秒らしい。と言われてもピンとこず、ちょこっと検索してみた。検索結果を思いつきで並べてみる。

ＮＡ８ロードスター（１．８）　８．７秒
旧ヴィッツＲＳ（１．５）　８．５秒
マークＸ３００Ｇ　７．４９秒
クーパーＳ　７．４秒
Ｚ４（２５００）　７秒
ＮＣロードスター（２．０）　６．７秒
ＲＸ－８　６．６秒
ＤＣ５インテＲ（２．０）　６．５秒
Ｓ２０００　６．２秒
ＮＳＸ　５．７秒
ＧＴ－Ｒ　５．１秒
ＮＳＸ－Ｒ　４．９秒
パルサーＧＴＩ－Ｒ　４．７秒
ＲＸ－７（ＦＤ３Ｓ）　４．７秒
フェラーリ６１２スカリエッティ　４．２秒
エリーゼ１１１Ｒ？　４．２秒
エンツォ・フェラーリ　３．６秒

番外
化け物スーパー７　４秒以下
ＧＳＸ１３００Ｒ 隼　２．３７秒

ついでにこんなページも見つけた。

お前のバイクはどのクラスの四輪と同じ加速？0-100㎞/h

メーターを撮影するだけで秒数がわかるのか。シンプルかつ確実で簡単な方法だなあ。今度やってみよう。

で、えーと、なんの話だったっけ。ああ、ＮＣだった。と調べていくウチにどんどん脱線していくという、ネット上の調べモノでよくあるパターン。・・・インテＲとほぼ互角の加速？凄いじゃないかソレ。ＲＸ－８よりほんの少し遅いくらいなのか。そういえばＲＸ－３が出るって噂が出てるらしく。ＮＣシャーシのクーペボディにエイトのレネシスを積んじゃうらしい。それって・・・結構面白いんじゃないのか？是非ともチタンローターで７８７Ｂのようなレスポンビンビンのロータリーを・・・（でも２０００万ぐらいしそうだ）

（そして特にオチもなく）

計測してみた。デジカメを養生テープで貼り付けて撮影。１５秒ぐらいしか撮れないヘボ動画デジカメ（Ａ４０）なので撮影タイミングが難しく、テンパって上手く撮るのが大変だった。

ロドスタ（ＮＡ８Ｃほぼノーマル、涼しい時間、ちょっとシフトミス、ちょっと発進ミス）

０－４０ｋｍ加速　２．７秒
０－６０ｋｍ加速　４．５秒
０－１００ｋｍ加速　９秒

遅い・・・・。（汗）　ファイナルを４．１→４．３にしてあるんだけど、
実際よりも速度は高めに表示されるんだっけ？ってなると、
さらに遅くなってしまう・・・。

ついでだからセレナも撮ってみた。

セレナ（ＲＣ２４　２５００ｃｃ　４速ＡＴドノーマル　変速パワーモードでベタ踏み計測）

０－４０ｋｍ加速　２．６秒
０－６０ｋｍ加速　４．４秒
０－１００ｋｍ加速　９．８秒

・・・。

そら速いワケだ・・・６０ｋｍまでならヘタなシフトチェンジしてるロドスタより速いね・・・。

というわけで、ＮＡ型ロドスタの普通に遅い直線加速と、ウチのセレナのミニバンらしからぬ速さが証明されたワケですが、なんで慌ててこんな事をしたかと言うと

もうヘッドおりてます。（つづく）

普通のカメラで普通に写真を撮ってきたので、箇条書き風に色々と。

写真は搭載用ニューヘッド。ピカピカ。ポート段付き修正＆１ｍｍ面研。

これといって凝ったことは何もせず、燃焼室他は面研のバリとり程度。
バルブ研磨も鏡面まではいかず綺麗に研磨した程度。

どこぞのパッキンがダメだったのか、オイル漏れでぎとぎとのクランク回り。

気持ち綺麗にした。自分でやった。って、パーツクリーナーしゅーしゅーっとしただけ。

カーボンでぎとぎとだったピストンは気合いと根性でブラッシング。リセスの奥に詰まったカーボンが全然取れずに必死になる。綺麗になってみて解ったんだけど、スキッシュエリア付近に妙な痕跡がある。茶色くなっちゃっててとれない。なんだろうこれ。中心部も若干そんな跡がある。

カーボンを落としたは良いけど、溶剤と一緒にシリンダー内に大量にカーボンカスが入ってしまい・・・

掃除機・ブロワー（エアまだ持ってない・・）・ウエスで、クランクを回し回し回ししながらひたすら取る。もう腰がイカれてしまいそうだったので、エンジンルームに入りエンジンの上に座り、端から見るとかなり変態ちっくな姿勢でひたすら吸ったり吹いたり拭いたりを繰り返す。これはエアいるわ・・・大変だった。

まあ、多少残っていても鉄粉ではなくて所詮カーボンなので、対して問題は無いと思うんだけど・・・気分的にねー。

インマニの中。ぐでぐで。ブローバイ多すぎ？こんなもんなのかな。

吸気ポート。こっちも結構ぐでぐで。

ヘッド。排気ポートは若干バラついてるけど割と揃って真っ白。究極の燃焼状態・・・ですか？

アップ。排気ポートは触るとカリカリしてる。プラグもちょっとヤバめ？　というか、やっぱりギリギリなんだろうか。

Ｏ２センサ。こちらも白くてカラっとカリカリ仕様。・・・一応交換しとこう。（予備がある）

まあ、そんなこんなでこの日の作業は終了。

勝手に撮られてた。（妹撮影）

そして昨日、モノレールに乗って某羊の皮を被った方の所で大量の純正パーツを受け取り（約７万円・・）ぼつぼつ作業を進めているのであった。

毎晩某氏と某氏の車載映像を観てコースを頭にインプット。おおまかなライン取り、シフトポイント、ブレーキングポイントは脳味噌に記録完了。タイムを縮められるのはココとココじゃないか・・・と予想を立てたりしてみる。

コース図を印刷してにらめっこ。色々書き込んでみる。左右のタイヤでどれぐらい差が出るのかと思って、スキール音の時間や、横Ｇやらを予想してコーナー数と照らし合わせて・・・ってやっていくと、どうやらタイヤの減りはほとんど左右差が出ないような感じがする。うーん。よく出来たサーキットだなー。・・・たぶん。（全て予想）

ついでに「ヨメ様危険地帯」も入念にチェック。１－２コーナーと８コーナー？（新コース追加部分）がヤバいと聞かされてたが、この辺はブレーキングポイントさえ手間でとれば問題なさそう。それよりは３コーナーの立ち上がりで登りが急に下りになる・・・のかな？ここでお尻がすぽーんと飛んでいくっぽく、ヨメ様的にはココが最大の難関のような気がする。

あとは、一般道よりボロボロなダート舞洲でセッティングを出したクルマが、ピカピカの路面というタカタでどんな動きを見せるのか。

・・というか、間に合うのか？（ふりだしに戻る）

ヘッドが降りてる間に交換しやすい物をぽぽんんと交換しておく。 久々に集まった友人連中がガレージ奥でわいわいと応援しているような単に邪魔しているような感じで作業は進む。 でも一人で黙々とやってるよりこっちの方がよっぽど良い感じ。

で、エンジンマウント。

 

左が約５年４万キロぐらい使ったマツスピの強化マウント。右が純正。左上のマウントが割れてるなあ。
エンジンマウントに強化品はらん！というのが僕の結論。アイドリングの振動が激増して、 イジってるぜ感というよりボロい感がとっても増えてしまいます。シフトの入りもさほど変化無く。 シフトの入りやエンジンの揺れを改善させたかったらトルクダンパーの方が良いと思う。 ちなみに交換は長いエクステンションさえあれば簡単だと思う。あとはマウントを分解する時に固定できる万力か何か。 勿論僕は持ってないのでその辺の駐輪場の鉄作の下らへんを使わせて頂きました。ようは供回りしないところに差し込めばよし。 （クルマで踏んでも良いかも）

で、次



インマニの下で隠れて交換できない水まわりのホース達を交換。他のも全部交換しました。あと、 ホースを止めてるクリップは劣化が進むとつまむ部分がぼきぼき折れてくるので（というかぼきぼき折れた）、 こいつも新品にしちゃった方が良いです。

ふとボンネット裏を見て「ああ・・・かいおんくん外したい・・・」と思っておもむろに引っ張ってみた。が、 尋常じゃなくがっちりついてしまっていて剥がれない。音が静かになるとかどうとかより、ボンネット開けてる時がものすごく格好悪い （と僕は思う）。格好良さは大事です！ （と僕は思う）なんかボンネットの裏にしわしわした変な布がくっついてる姿は、 クールなナイスガイがジーパン脱いだら毛糸のパンツ履いてたような虚しさを感じるのです。ふと・・・ そういえば奥でごそごそしている友人Ａは超怪力。

ぐ：「これ剥がせる？」
Ａ：「これか？」


ばりばりばりばりばりばり！！


・・・す、すごい。さすがだ。伊達に筋トレばっかりして無いな。

で


ばりばり伝説（寒）

余計に格好悪くなりました。（クリスマスデコレーション風）


まあいい、後でなんか考えよう・・・。


上手い具合にギリギリになって各種パーツが全部揃った。
今回唯一のチューニングパーツはコイツ。他は全部消耗品変えてるだけなんで。



ＴＯＤＡの調整式プーリー。削りだしカッコイイ！！
これにぶった切りヘッドカバーを装着し、くるくる回るカムプーリーで周囲を威圧！！僕もチョーエンジンいじってる（感じの）人達の仲間入りです。 超ライトチューンですけど。


そして今回唯一のチューニングダウンアイテム。




ヘタれなアナタに捧げる快適パーツ。


予想を遙かに越える重量（１ｋｇぐらい増加）。排気効率の低下（何の車種かはわからないけど、３％パワーダウンするらしい）。 それと引き替えに快適なロングツーリング＆音楽＆サイレンサー脱着の手間から解放！・・・される予定。レポートを待て！ 僕にはロドスタで音楽聴ききながら気持ちよく走るのも大事なのだ。結論。一台でなんでもやってるから、こういうのも仕方ないかなーと。って、思ってるぐらいの消音性能があれば良いんだけどなー。

今のマフラー大してうるさくないんだけど、さすがに４時間以上乗るとなると「楽」な音量でもない。ちょいのりにはベストなんだけど。

 
ピカピカー

燃焼室も結局、どうにも精神的に我慢ならなかったらしくちょっとだけ研磨して形状を合わせてあった。

 
プチ修正燃焼室

給排気ポートは、内部の大幅な形状変更はしていないものの、ガスケットに合わせて修正だけされている。ので、 インマニをガスケットに合わせて削る。


ぐ の、ポート研磨初体験

研磨の方法は、

・ポートの周囲を黒マジックなんかで塗りつぶす
・ガスケットをあてる
・ピックツール等の先が尖った物でけがく
・線に合わせて削る

なんだけど、直線が上手く出せない。真ん中が盛り上がってアールの部分が凹む。うーん・・・ポート研磨って難しいんだねえ。
スロットルボディ側も、６０φビッグスロットルを付けているのに未加工だったので、これもスロットルボディに合わせて拡大加工。 ぴったりのガスケットも無いので目視で適当にやってみた。そして、円形に綺麗に削るのは直線より難しいのがわかった。


案外綺麗に出来たような気もする


わかりにくいけどガタガタです・・・

しかしフレキシブルシャフト片手にインマニを削っていると・・・なんだか・・・「ああ、俺エンジンチューナー・・・」 という妄想に浸れて心地よい感じがする。あと、無心でカリカリ削ってるのもなんだか楽しい。 ハマる人がいる気持ちがなんとなくわかった気がした。




エンジンチューン記事でよくみる「四角いのに棒とかメーター付いてる謎の物体がヘッドの上に乗ってるの図」になっていた！　うーん。 俺達超エンジンイジってる感じ。（妄想）　ちなみにコイツは「ダイヤルゲージ」といいまして、ピストンの上死点（一番上） を精確に出すのに使う測定工具なんですな。

その後も黙々と作業を進めているとトシユキが遊びに来たりして


ＮＲ－Ａパーティレース仕様

なんっっじゃこりゃ！格好良すぎるじゃないか・・・。
トシユキもほんのり邪魔して帰っていった。

そして何故か敵地の隊長からウチの隊長のコソ連速報の電話が入ったりしつつ作業は進む。
他にぽつぽつと交換したもの。



手持ちのＯ２センサに交換。確かにおかしいぐらい真っ白だなあ。（左）



純正アーシング・・・というか純正アース線。くたびれてたので交換してみた。ピカピカで気分よし。アースなんてコレで十分！ （だってメーカーがコレで良いって言ってるんだし・・７００円ぐらい

作業時間もかれこれ１０時間近く経過し、途中で挫折しそうになりながらも突き進み・・・ お昼に合流してから１３時間が経過してＡＭ１時


ちらっとみせる白い歯・・・じゃなくＴＯＤＡプーリー

何事も無かったかのように一発で始動。ＨＬＡの音も全く無く凄く静かに回ってる。暖機して点火時期を合わせて、 冷却水のエア抜きをざざっとやった所で終了。ヘッドカバーは暫定で今まで通りの物。下半分ちらっと見えるＴＯＤＡプーリーがいやらしくもカッコイイ。（変態）　さあ、もうちょっとで走るぞー！

しかし、昨日もパワープレイ。本日もパワープレイ。マウスより重い物が持てない貧弱デスクワーカーなので、 ここ数年でイチニを争うほど疲れた。
・・・がんばります・・・。（←ヘタレ若造）

◆ＴＳタカタ

どうやら「初走行」は相当ハンデがキツイらしい。うーん。Ｂクラス最速どころかＣクラスに落ちたらどうしよう。いや、 ネタ的には面白いんだけど・・・かっこわるいな～。・・・・隊長！作戦会議しましょう！！

（これぞまさに神頼み）

連日作業ぶっ続け。まずは散らかりすぎてクルマをウマから降ろすことも出来ないガレージの片づけから。


ビフォー

なんかもう大変。


アフター

ウマから降ろす＆細々したパーツの装着＆手直しで４時間。

 

ついでに吸気ダクト付近をすっきりさせてみた。

◆ウォッシャータンク撤去で軽量化！
・・ではなく、付けるところがない為（元ＡＢＳ車なので変な取り回しのエアコン配管が邪魔で装着スペースがない）。元々車検対策で無理矢理タイラップで止めで付けてたんだけど、全く使わないので撤去。
◆ホーンを２個から１個で軽量化！
・・ではなく、付けてた場所が


ビフォー

↑の通りダクト前で気にくわなかったので


アフター

ダクトの後ろに・・・は、１個しか付かなかった。

あと、ラジエターの所に隙間スポンジテープ貼ってみたり。



そしてウマから降ろして試走。４０００ｒｐｍをリミットにしてタラタラと量販店へ向かう。４０００までだけど明らかになんか違う。音も違う。こ、これはもしや・・・。



で、オイル交換。丁度運悪く愛用の仏油が切れてしまい交換出来なかったので、久々に量販店でオイルを買ってみた。ｅｌｆの１００％化学合成１０ｗ－４０・・・４リッター５千円・・・普段からは信じられないぐらい高額。まあ、今後数年は使うことは無いだろう・・・当分仏油で十分。仏油は無敵のコストパフォーマンス・・・。

ヘッドを組み付けた時点で一度オイルは交換してあるんだけど、そのオイルにはどうしても色んな不純物（削りカスやゴミやら）が微量でも混ざってしまっているので、ちょこっと回したらもう一度交換した方が良い。（らしいです）

そして早速全開アタック。（早）

◆インプレ

明らかに違う排気音。明らかに違う空ぶかしの回転上昇スピード。加速感も明らかに違う。ただ全開加速させると・・・本当に速いのかプラシーボなのか自信が無くなる。でもたぶん、絶対に速い。この程度の費用でここまで体感出来るチューニングも無いと思う。なにせヨメ様ですら「別の子になっちゃったねえ」と言ってしまうぐらい。

デメリットが無いワケではなく、アイドリング付近のトルクだけが少し痩せたっぽい。ヨメ様が珍しくエンスト数回、僕もエンスト１回。すぐに慣れるレベルだけど前よりは減ったんだろう。

◆と言うわけで今回のチューニング内容

ついに公開。（って引っ張るほどのものでもなかったんだけど）

・ヘッド１ｍｍ面研
・ポート段付き修正（ガスケット合わせ）
・インマニ段付き修正（同上）
・バルブ摺り合わせ＆研磨
・燃焼室ちょっとだけ修正
・スライドカムプーリーIN&EX
・排気カム流用でIN&EX２５０度
・５→６番プラグ（真っ白だったので）

・他、消耗品交換（タイミングベルト・アイドラー＆テンショナー・ウォーターポンプ・ウォーターホース類・ガスケット類・燃圧レギュレター・アース線・エンジンマウント・等々）

手間はかかってるけどチューニング自体のお金は最小限。チューニング費用は、面研に１．２万、カムプーリーが２．７万、ヘッドガスケット０．５万・・・で４万ちょい。並のマフラーより安い。

しかしコレも挑戦するとなるとかなりの知識と経験と道具が必要。挑戦される方はそれなりの覚悟が必要ですな。専門工具も結構いるし。わたくし正直ナメてました。ごめんなさい・・・。でも時間が山ほどあれば、ゆっくり根気よくやれて、とても楽しいチューニングだと思います。お金もあまりかからないしね。ヘッド削るのも楽しい。

◆早速効果を検証

やらねばなるまい・・・数字が全てを物語る。

０－１００ｋｍテストリベンジ！！

参考までに前回のタイム。

０－４０ｋｍ加速　２．７秒
０－６０ｋｍ加速　４．５秒
０－１００ｋｍ加速　９秒

このときＲＯＭはかなり詰めたチューンドＲＯＭ。
今回は、色々と不安要素が多いので純正ＲＯＭを装着し、バルタイも特に触らず基準値でやってみた。
結果・・・

０－４０ｋｍ加速　２．４秒（－０．３秒）
０－６０ｋｍ加速　４．１秒（－０．４秒）
０－１００ｋｍ加速　８．４秒（－０．６秒）


おおおおおお・・・・！！

セレナより速くなりました。（いや、そういう話じゃなくて・・・）
ちなみに助手席にヨメ様が乗っていても０－１００ｋｍは８．７秒。
速度が上がるにつれてどんどんタイムが良くなってるのは・・・確実に馬力が上がってる証拠か・・・。

体感は間違ってなかった。全域パワーアップ。手間も知識も時間も必要だけど費用はマフラー一本より安い。チューニングのコストパフォーマンス的には最高なんじゃなかろうか？ここからさらにＲＯＭを煮詰め、バルタイも最適化する事でさらに速くなる。８秒切れるかも？ちなみにＮＢ８（Ｓｒ２・・俗に言う１６０馬力ＮＢ２）で７．４７秒らしい。・・・うーん、さすがにちょっと遠いな。っていうかやっぱり速いなあ。ＮＢ２って・・・。

まあしかし・・・面白いクルマになってきました！！

 

準備完了。久々に付けたＴＥ３７に涎が止まらず。
狂ってたフロントアライメントも直してとりあえずまっすぐ走るものの、キャンバーがうまくとれず、結局数値は「成り行き」。キャスタも成り行き。トーだけは合わせた。ううーん。まあ走れるだろう。この修正にＡＭ３時までヨメ様と妹様を付き合わせました。この、鬼！（はい、僕です）

最後にあまりにも汚くなっていたのでＧＳで洗車機に突っ込みました所



ワ　イ　パ　ー　が　止　ま　ら　な　く　な　り　ま　し　た　。



そして伝説へ



車両がネタを産もうとしているんではないかと怖くなってきます。とりあえず原因究明出来ない（何をやっても止まらない）のでモーターのカプラー抜いときました。

はい、行ってきま～す。

エンジン整備の前（７月頃）の話。四苦八苦してました。


リアＮＢバンプラバ＆ＮＢアッパ仕様（ボツネタ）

ほぼ独り言です。しょぼい手の内を全公開じゃ～！

アーサーハーフスペシャルじゃなくてアーサー中途半端スペシャルなんじゃないの～なんて突っつかれつつも試行錯誤しているウチの足。重量配分なのか補強のせいなのか、常にオーバーがきついウチの車両。現状１０－８ｋｇ。車高は前後とも指２本余裕で入る。別に高めにしてるんじゃなくて、このレートなら成り行きでこの程度の車高になる。で、オーバーをニュートラル（もしくはアンダー）に持っていく手法としては・・・

・リアを下げる
・フロントを上げる

一番簡単なのは車高。どちらか１０ｍｍも変えれば別のクルマになったんじゃないかって程変わるのを、鈍感な僕でも身をもって体験している。逆に、コレの特徴なのかも知れないけど、減衰は伸び側しか変化しない為か、大胆に変えてもほとんど特性変化を体感できない。でも減衰最弱付近と最強付近は別のクルマかってぐらい乗り心地が違う。なんだか不思議な足。（もっと大胆に変えるべきなのかも）

で、現在のセッティングは

車高　１名乗車時フェンダーラインで前後水平：約５７３ｍｍ（車両的にはリア下がりという事になるらしい）
減衰　前後０．５回転戻し（よくわかってないけど高い方が乗りやすい）
バネ　Ｓｗｉｆｔ１０ｋ（１７８ｍｍプリゼロ）－Ｓｗｉｆｔ８ｋ（１５０ｍｍ左のみ４ｍｍ遊び）
スタビ　前後純正　Ｆ：２０ｍｍ　Ｒ：１２ｍｍ（計ってないけどＭＢＷさんの所の情報：感謝）
トー　Ｆ：０ｍｍ　Ｒ：イン４ｍｍ　（ぐらいのはず）
キャンバー　Ｆ：約１度５０分　Ｒ：約２度５０分　（計測時から車高が変わっているので、予想値）
キャスター　成り行き（たぶんめちゃくちゃ起きてる）
タイヤは前後とも（いい加減な手計測では）綺麗に使えている。

で、舞洲は弱オーバー。タカタでは中オーバー？

ここからバランスを変えていこうとすると色んな問題があって、フロントのキャンバーは調整限界値。これ以上寝かせられない。現状綺麗にタイヤが使えているので、キャンバーは減らせない。なので、フロントの車高は上げられない。（車高が上がるとキャンバは立ってくるので）

じゃあリアを下げようか・・・しかし、現状限界まで下げている。しかも、場所によっては微妙にストロークを使い果たしているので、これ以上バネを遊ばせてバンプストロークを減少させるワケにもいかない。

別の手法としてリアトーインをさらに増やして・・・という方法もあるけど、これ以上インを増やしてさらに抵抗を増やすのは車両的にもタイヤ的にも、何より気分的にやりたくないので×。（今は減らしたい）

と言う感じで、板挟み的にうーんうーんと唸ってるときに、掲示板で「ＮＢアッパ」の話が出た。よしださんが言うに、１５ｍｍ程度ハイマウントになるという話。リアが下げられないならアッパー支点を上へ上げてしまえば良いじゃない、と。仮に支点が上へ１５ｍｍ上がるなら、その分下皿を１５ｍｍ下げれば、ストローク・プリロードは一切変わらず車高だけが落ちる。（ショックが丸ごと車体に１５ｍｍ入るようなイメージ）

と言うわけで早速ＮＢアッパー改を６０φのマフラーパイプを買って切断＆溶接。話は逸れるけど、現在６０φとして売ってるパイプはほぼ全て６０．５φである事がこのとき解った。なんだか・・・そういう規格らしい。（詳しいことは解らない）　で、６０．５でも、ＩＤ６０のＳｗｉｆｔにちゃんと入りました。


丁寧なシゴト！！

某のピロアッパと比較した所、実測で約１６ｍｍ支点が上へ行く事が解った。よしださんの言うとおり。串団子はニーレックスで購入。マツダスピードの物を切っても良かったんだけど、こっちの方が薄くて形が良いと思ったので。でも今思えばマツスピでも良かった気もする。（めちゃんこ安いので）

で、装着。


おおおおドシャコ・・・。

○ガタさんが泣いて喜びそうな車高になった。ベタベタ・・・カッコイイかも。こんな状態でもストロークがめいっぱい使えるなんて・・・夢のようなアッパーじゃないか！　・・・でも、ん？なんだこの違和感・・・。次の日、確認も含めていったんバラしてバネを抜き、ストロークチェックをする。


実際はタイヤを外してやる。これはツラタイヤの干渉チェックも兼ねてやってみた時の写真。

すると

 
おおおお・・・

コレがアームロック！！

と言う感じで、バンプストローク１０ｍｍ以上を残してアームロック。ガンゴン当たっておりました。なんてこった・・・夢のアッパーマウントは儚くも一瞬で消えてしまった。世の中そんな美味い話は無いのですな。じゃあアッパーの下にカラーを入れて当たらないところまであげてやろうじゃない、と手持ちのカラーやワッシャーやらを追加しながら、何度も何度も装着・確認・取り外しを繰り返し・・・


あらら

ほとんど一緒・・・と言うか全く一緒になってしまった。（上の写真では5mm程度稼げているように見えてるけど、これはロックする）

それでも車高は下げたいから、限界点のアームロックはバンプラバで受け止めて・・・と考えてみたりして



こんなんとか



こんなんとか



こんなんとか

ＮＢバンプラバ付けたり切ったり、何度も何度もバラしては組み、組んでは付け、テスト、脱着、考える、延々繰り返し・・・・（腕が上がらなくなった）・・・最後にピロアッパを付けてテスト・・・アームロックする・・・え？　実はコレ付属のピロですら、バンプラバの下のあの白いカラー（３ｍｍぐらい）を抜くとアームロックするのだ。なんてこった・・・既に限界ギリギリの設計なんじゃないか。

結論：コレのリアにＮＢアッパは使えない。

しかしこれだけ四苦八苦してなんの成果も出ないのは悲しい・・・せめてこの白いカラー３ｍｍ分だけでも！と

 
サンダー攻撃！

干渉部分はとんがってたので削り落としてみた。アームロック限界が微弱に増えた。これで３ｍｍ・・・やっぱり無理でした。無念・・・。まあ、仮に「干渉しない形のアッパーアーム」とか付けたとしても、今度はフルストロークでマフラーが地面に接触し、タイヤがホイールハウスの天井に頭突きをかますようになるんですけども。悪あがきさ・・・。

つまり、この足は既に限界かつかつのケース長・ロッド長・アッパー支点位置が設計されてたって事で、これは足がどうこうじゃなくロードスターの物理的な限界寸法。リアに関しては、現状よりさらにストローク（３ｍｍでも×）してもダメだし、支点が上に行ってもダメ。ロッドに溶接された鉄のカラーの様なコイツを（アッパの支持位置になる）



薄くしたりすればストロークがもっと稼げるなあ・・・とか考えていたけど、これも×。アームロックする。

余談だけどＡＳＡのカラー。薄いのと厚いので２種類あるんだけど、組み合わせるたびに数値が変わる。なんかおかしい・・・と思って全部にノギスを当ててみると



バラバラだった。まあ、最大０．５ｍｍなんで気にするほどの差でも無いかも知れないけど、全部一緒だと思ってるとあれ？？となるので一応。

そして結局、全く元の状態に戻ったのであった。１歩進んで２歩下がる。


まあ、こんな感じで四苦八苦していたのが７月頃の話。猛練を走って、２ヶ月ぶりにタカタで走らせたら、やっぱりオーバーはキツかった。と言うわけで、バネレートアップに踏み切る事にする。結局、なるべくしてその車高になり、なるべくしてそのレートになるんだなーと感慨に耽る今日この頃。自分のクルマにそんなレートのバネ付けるなんて数年前の自分では思っても見なかった。数年前の自分は、雑誌や専門誌、個人やショップのＷＥＢと掲示板の情報だけでイメージを膨らませていた実戦経験ゼロの頭でっかち君だった時。ブーツで覆われて自分のクルマのストロークがどうなってるかわからない方。一度ブーツを外して確認すると、ビックリする世界が広がっているかも知れませんヨぉ～。実売２０万近い足で、はなっからバンプラバで走ってるような車高調もある。

予定ではＦ：１２ｋｇ、Ｒ：９ｋｇ。Ｆスタビを２０ｍｍからＮＢの２２ｍｍに。これでかなりアンダー方向に転がる。車高は、フロント現状維持、リアの車高は今より少し上がって弱前下がりになると思うけど、それでも今よりアンダーになると思う。コレで前後余裕のバンプストロークになり、車高バランスの調整幅にも多少自由が利くようになる。鬼アンダーならＦスタビを戻すなり、リアに１０ｋｇ入れるなり、フロントを下げるなり・・・と、色々と出来るようになる。

来週末にテスト。結果が良ければソレで備北に行きまっせ～い。

 １名乗車時（約６０ｋｇ）幌開、ガソリン８割

フロント　左５７６ｍｍ、右５７４ｍｍ
　　リア　左５７９ｍｍ　右５７９ｍｍ

ＲＥ－０１Ｒ １８５－６０－１４
外径５７８ｍｍ（カタログ値）

今の０１Ｒは９分山。
コレでリアは指１本、フロントは１．５～２本って感じ。
あれええ？タイヤ外径より低いのになんで指が入るの？

ヨメ様に計って貰ったので、何かの間違いかと思って次の日もう一度行ってみた。今度は妹を乗せて僕が計測。１０ｋｇ以上軽いけどまあ、乗ってないよりマシだろうから。

フロント　左５７７　右５７４
　　リア　左５７８　右５７８

うーん、ほとんどかわらん。と言うか、見方で変わっちゃうぐらいの誤差だな。やっぱり合ってる。

 
右リア・・・っていうかボロボロだな。リアフェンダ。（涙）

指はちゃんと入っちゃう。

フロントの空気圧を見てみる。２．２ｋｇ。でもこれ、タカタで判明したんだけど、このエアゲージ壊れていて＋０．３～０．５ｋｇぐらいで表示されてる。ってことは１．７～１．９ｋｇ・・・って低めだけど、そんなぐでぐでの空気圧でもないよなあ。標準は１．８ｋｇだし。

６．５Ｊで引っ張ってるから外径が小さくなってる？でもこんなに（１５ｍｍとか）変化するもんなんだろうか。うーん、わからない。めいっぱいつけてるネガキャンも影響してるのか・・・。


ま、いっか。（いいのか


しかし車高、前に合わせた時からえらい変わっちゃってるんだけど・・・このときは確か、６Ｊ＋４０にネオバ（１８５－６０－１４）９分山ぐらいだったと思う。前下がりで右下がり・・・なぜだああ～～。フロントの左右差にはかなり気を遣って、カラーを色々組み合わせて合わせて車高を調整したはずなのに・・・。（ロードスターは元々右フロントが下がってしまう為）

うーん、今度また再検討。ってもう時間がありまへんがな。

◆フロントにネガが付かない件
タナカ君との首脳級トップ会談の結果、恐らく事故の影響と考えて間違い無さそうだなーという結論に。しかし、僕のやってる事なので単なる計測ミスという線も未だ濃厚。うっかり八平並のクルマいぢりですからな。はっはっは。（偉そうに）　ただ、アッパーアーム＆ボルトってめちゃんこ簡単に曲がっちゃうらしいですな。フロントのメンバー＆アーム類は買ってから一度も変わってないんだけど、それまでに妹様によるフレームが曲がるぐらいのフロント事故（タイヤがリムから外れた）とか、ＴＩで側面全損とか、ｅｔｃ・・・なんか結構ぶつかっております故、曲がってるのかもしれません・・・メンバーも怪しいねえ・・・ほろり。



◆スタビ
ＮＢ２純正２２ｍｍスタビをゲッツ。まあ、適当に付くだろうと思ったら、ポン付け出来ない事が判明。あわわわ（←ちゃんと調べなさい）　まあ、なんとかしよう。

ＮＡ８純正スタビ、部品調べてたらＳスペ用と部番が違う事が判明・・・調べてみたら太さが違うらしい。ＮＡ８標準は１９ｍｍ、Ｓスペは２０ｍｍらしい。しらんかった・・・Ｋ氏すまん、あなたが正解。

と言うことは、ウチのは１９ｍｍだったのか・・・。


と言うか、１５日に使うと言うのに、もう１３日ですな。頼んだバネも来ないし・・・おおおお・・・なんもテストできん可能性大。どうしよう。（汗）　とりあえず無理矢理スタビでもくっつけてみるか・・・なんでこういつもカツカツになってしまうんだ。

◆スロポジの謎
タカタから帰る頃アイドリングがおかしくなっていて、どうやらスロポジが狂ってアイドル接点を検出出来てないらしい。で、アイドル調整したんだけど、なんかおかしい。スロットルが少しでも開くと、スロットルポジションセンサーのアイドル接点が導通→短絡になるはずなんだけど、導通じゃなくて抵抗値が出てしまう。導通でブザーが鳴るるテスターを使っても、抵抗値が出てるのでブザーが鳴らない。前は確か導通してたと思うんだけど・・・ちょっと自信無い。


◆１０万ヒット記念密かにプチリニューアル・他
・わたくし「ぐっさん」が「ぐ」に改名。これによって自動的に「ぐ・・さん」と呼ばれるようになる。（極めて微妙）
・死亡していたＢＢＳに代わり「最新コメント一覧」を新設。ＢＬＯＧに投稿された最新コメント１５件を本文を含めて表示。これで一番下までごりごりスクロールしなくてＯＫ。新規投稿の見逃しも無くなって使い勝手向上～。
・「いろいろ」に「ＰＣ道場」カテゴリ追加。ＰＣネタまとめてあります。




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親愛なる浜松の黒い人（実は関西人）が物欲に負けてお揃いさんになったようなので、記念写真アップ。と言うか、ＢＬＯＧを観たらオガタさんもそっくりな写真を撮っててびっくり。この写真もついさっき撮った。コレは運命ね・・・（頬を赤く染める）　コレでオガタさんもしゃくれ教に入信です。

まあ、タカタの大運動会に行ったら同じホイールがめちゃくちゃいっぱい居てびっくりしたワケですけど。（ヨシヒロくんもお揃いだった）　と言うか関西軍、実は全員ＴＥ３７だったんですけど。

なんだこの３７密度・・・バブリー。

◆ついさっき色々やりました
またしても現在無職の妹を引っ張り出し
・ブレーキエア抜き（タカタでエア噛んだから）
お疲れ！

一人になって黙々と
・スタビ交換
とりあえず並べてみた。



取り付け角度が全然ちゃいます。太さは１９ｍｍ、２２ｍｍ。ちょこっと調べた所では、ＮＢリンクの棒部分（細くて簡単に曲がるらしい）を無理矢理ねじ曲げてしまえば付くとかなんとか。しかし、現物と合わせてみると、どう見てもアーム側の加工もが必要な感じ。ＮＡアームの、スタビ受け部分（コの形）を片方削り落とすか何かしないと・・・でも一枚受けだと強度的にまずそう。じゃあ・・・と言うことで、万力にＮＡリンクを挟み込み、曲げてみる

ふんぬうううううううううう！！！！！

・・・はぁ、はぁ・・・えーと、硬すぎて全然無理です。終了。

まあリンクは何か後で考えるとして、とりあえず付けてみる。・・・フロントスタビって、取り外しも取り付けも想像以上に面倒くさいですな。エアコンの配管が邪魔で若干知恵の輪状態。こんなの現地でやりたくないなあ・・・みんな凄い。

◆とりあえず試走
取り付けたＮＢスタビはリンク無し状態で、その辺にタイラップで止めておきました。初のフロントスタビレス走行はいかに・・・えーと、鈍感な僕には、街乗りレベルでの違いは解りませんでした。・・・気持ち乗り心地が良いような気がする。やっぱり限界走行しないとわかんないなあ・・・。

エンジンは快調・・・なんだけどアイドル接点が狂ってアイドリングがフラフラしたりする。どうやらアイドルの領域が狭すぎるみたい。ビッグスロットルなので通常より早くアイドルがオフになるようにしないと、巡航でガクガクするのですわ。で、調整するのに７ｍｍのメガネを探すが・・・・持ってない。・・・昔どうやって調整したんだろう？謎だ。

少し元気に走るとアフターファイヤ？が前よりもかなり多く出る。後ろでバンっ！とかボフゥッ！とか言ってる。・・・良いのかコレは？

気が付くと夜も明けて、なんか空が綺麗でした。

 備北まったり決戦（僕はまったり走るが横で本気決戦が行われている為）の為に、最低限ぐにゃぐにゃのブレーキぐらい直そうと、色々手配。明日施工予定。気が付いたらもう三日前。ああああ・・・。

・ブレーキキャリパ全交換
・ブレーキホース新品（純正）
・ブレーキマスターＯＨ
・ブレーキパッド新品（S500）

キャリパは新しくて程度の良い中古を２万円で購入。Ｎ１では消耗品とも言えるぐらいぽんぽん交換するキャリパを１２年１０万キロも使ったんだから、そろそろ換えてもバチは当たらない。ブレーキフィーリングが変で、何をやっても直らなかた車両がキャリパー交換で直ったって例も結構あるらしく。（某店主様談）　ウチのクルマは前から左のリアがおかしかった（サイドがすぐ緩む＆すぐにロックする）のもあるので、良い機会だった。

ホースもマスタも全部１２年１０万キロ物。消耗品なのでコレも交換。

パッドは結局ＳＴＡＧＥのＳ－５００。やはりこの価格（純正より安い）でこの効き・フィーリングのパッドは他に無いと思うワケで、この価格に連続周回の耐久性まで求めるのは酷ってモンです。そういう使い方にはちゃんとＲ－７００や８００があるしね。次からは冷やし冷やし、考えて使おうかと思ってます。

しっかし凄い出費だ・・・１０万キロメンテは一つの節目だなあ。ホントは一つずつ交換して効果をしんみりと確認したい所だけど、時間も無いので一気にやっちゃいます。修理だし・・・。


他にも小細工を細々と考えております。

前々日に細かい修正をちょこちょことやって準備完了となった。

・シートポジションの微調整
・リアスタビブッシュ交換
・ブレーキマスタＯＨの・・・ちょっとミス修正
・ついでにもう一度エア抜き

まずシートを外すと・・・


こっ・・これはっ！


麦

タカタのお土産が満載だった。助手席も。掃除機で吸いまくり。なかなかとれなくて汗だく。で、シートポジションは（lowmax/vios3）・・・


フロント


リア

フロントの穴は二つあるので、下の穴を使って真ん中。リアは一番下。この状態で結構寝気味だったので、リアを一個上げて装着。具合良し。少し高めだけど、１７３ｃｍの僕が普通にメットを被って乗れる高さ。ホントはもっと下げても良いんだけど、この高さならヨメ様も座布団を敷かずに乗れる・・・ハズ。前のポジションだと座布団敷かないと少し危なかった。

ちなみにシートを外すときは



こんな感じで思いっきり延長すると



楽チンです。フロントは、ノーマルレールだと普通にラチェットで回るんだけど、ブリッドレールはラチェットが入らないのでオフセットメガネと１４ｍｍの首振り板ラチェがあると超楽チン。

◆リアスタビ取り付けブッシュ

なんとなく交換してみた。２個５００円。



さすがに結構変形してるなあ。体感はできなくても気分ですッ。

◆ついでにヘッドカバー


ダサカッコイイ

ブローバイの配管チョー格好悪い！丸見えプーリー超カッコイイ！　・・・なんとも微妙なたたずまいになりました。ヘッドカバー側は適当に転がってた水ホースを流用しました。

◆ブレーキマスターＯＨやりなおし

実はマスターＯＨの際に、シリンダーとインナーにグリスを塗り忘れたのだった。イージーミス。ブレーキフィーリングに若干「ギゴゴ・・」とゴムの引っかかるようなフィーリングが出てしまったので、再びバラして組み直したのであった。その際にエア抜きも入念にやった。ちなみに黒兄からのアドバイスで、マスターを外した際は「マスターだけ」で先にエア抜きをある程度やってしまうと、作業が劇的に早くなる。具体的には、カップにフルードを注いでからドライバーなどでシリンダーを押す。戻ってくるときに配管を指でふさぐ。こうするとマスターはカップからフルードを吸う。コレを繰り返して、押したときに配管からフルードが出るようにする。

実際にやって装着すると・・・エア抜きが一瞬で終わった！さすがプロ。

がっつりエア抜きして終了。まだ乗ってないのでフィーリングは解らず。

そういやヘッドカバーが暫定のまんまだな・・・

「なかなかエキサイティングなバルタイ」にセットした我が愛車。どれぐらいエキサイティングかと言うと「まともにアイドリングしない」と言うカッコ良さ。（カッコイイよね？ね？）　イニシャル点火を進めてなんとか回ってる感じ。イニシャル点火を進めて何とか回る。なんとも良い響きではないですか。（ね？ね？）　バラッバラッと労力のみの排カムなのに凄い度数のカムが入ってるかのような感じがステキです。コレで特に止まる事無く普通に走っていたんだけど、ココ最近の異常な寒さから、いよいよまともにアイドリングしなくなってきて、たびたびエンストするようになってきた。と言うわけでちょっと優しめのバルタイに変更する事に。まずその前に


携帯写真なのでちょっと見にくいけどご勘弁

クランクプーリーとメモリにマーキングする。プーリー側はどうやって塗ろうかと一瞬悩んだけど、上からべちゃっと塗ってさっと上から拭き取れば、くぼんでるから部分だけ塗料が残って良い感じにペイント出来た。

早速調整・・・・おおおお見やすい！（感動）

調整値は、ひとまず排気側はそのままに、吸気だけ動かして１０８－１０５に。イニシャルを触ってたので点火時期も基準位置に戻す。（ちなみにこのバルタイ数値は、仕様や基準バルタイの取り方によって全く回り方が変わってくるんで、何のアテにもなりませんのでご注意を）


タイミングライトでエンジンの奥を覗き込んだり、クラセンを回したり、覗き込んだり、アイドルスクリュー回したり・・・・


うーん、なんか今すっごいプライベーターっぽい・・・（自己満足）


そんなこんなで調整完了。試走。

・・・なんかごっつい速いんですけど？？前よりも下からトルクが出る感じ。３０００回転ぐらいかな。前は４５００ぐらいだった。回り方もスムーズで、音がまた違う。上で失速する感じも無い。アイドリングは張り付く用に安定。こりゃ良いかも。今のところデメリットが見あたらない。コレでしばらく走ってみよう。

→しばらく走った　　やっぱり前のバルタイの方が速い。けど街乗りは今の方が楽。バルタイってやっぱりそういう物なのね。

「大して体感出来ない」と聞いていた排気側のバルタイって案外重要なんじゃ無いのだろうか。例えば１０５－１１０と１１０－１０５は、オーバーラップは同じでも開き閉じのタイミングは違うから、回り方や特性は変わってくると・・・（エンジンド素人の独り言）

◆現在のエンジン仕様メモ
・排気カム流用ＩＮ＆ＥＸ２５０度
・バルタイ　１０８－１０５
・１ｍｍ面研
・ポート段付き修正、燃焼室ちょっと修正
・プラグ　ＮＧＫイリジウム６番
・６０φビッグスロットル
・他、吸気系ノーマル
・マキシムエキマニ
・６０φヒットマンマフラー

◆最近思う独り言メモ
・シングルスロットル（と言うかＬジェトロ）には「加速させる踏み方」があるように思う。がばっと踏んでも付いてこない。空気の流れをイメージして（とか書くと大袈裟だけど）じんわり回転に合わせて開度を大きくしていくと、たまに「とんでもなく良い感じで加速する」ポイントがある様な気がする。

平成８年１１月登録。走行距離は８万キロ。小修復アリ。ほぼドノーマル。程度極上（と個人的には思う）。１オーナー車。明らかに僕の車より綺麗です。そりゃそうか・・・新しいし、ほとんど無事故みたいなもんだし。

元々は友達の友達の友達の車で、些細な（個人的には）要修理箇所はあるものの、格安で譲って貰いました。関わってくれたみんなに感謝。

◆ヨメ様とロードスター
今を遡ること８年程前「ロードスターに乗る」と言い出したのはヨメ様の方であった。そしてこっそり買ってしまったのは僕なのであった。そのうち欲しいなあとは前々から言っていたのです。実は。

しかし土地事情の厳しい都会に住んでいる為、２台所有となるとなかなか敷居が高い。ちなみにウチの近所の青天駐車場は大体１．５～２万円、屋根付き２万円、中で作業も何も出来ないシャッター付き車庫で３．５万円が相場。２台所有となったウチの家計から出ていく駐車場代は・・・ちょっとした家賃並です。

コレを機会に住処を変えようと言うコトになった。クルマを機会に重い腰も上がる・・・と。クルマが二台入る家に住めば良いのだ。

◆ＶＲリミテッド コンビネーションＢが現れた
有名な７００台限定のコンビネーションＡ（アールヴァンレッド）の影に隠れて存在したコンビネーションＢと言う微妙にマイナーな８００台限定の限定車。Ｓスペベースのシリーズ２。幌も緑で黒革シート。パッと見は必ず緑のＶスペだと思われるが、よく見ると何か違い、並べてみると結構違うと言うエクセレントグリーンマイカと言う車体色を纏う。深緑メタリックって感じで、かなーり綺麗な緑です。ロードスター乗りの友人が多すぎる為、ほとんどの色に誰かが乗っている。天の邪鬼なヨメ様は「色が被ってしまうのがイヤだ・・・」と前々から微妙に悩んでおられたが、全く誰も乗っていない（ちなみに僕は始めて見た）色のロードスターが目の前に現れた。ヨメ様のハートは射抜かれた。

・色が誰とも被らない
・エクセレントグリーンマイカが気に入った
・高年式でほぼノーマル
・個人的には８万キロなんて全然低走行
・無理なく買える値段
・出所もはっきりしてる

これは運命だー！と３日で購入が決まりました。天の邪鬼なヨメ様にぴったりです。

ヨメ様は「みどりちゃん」と呼んで可愛がってます。まあ、良いでしょう。ヨメ様みどり号をどうぞヨロシク。

◆写真集

ドノーマル車内。綺麗。


黒革シートもヘタりなくめちゃんこ綺麗


綺麗。このアルミシフトノブ・・・凄くイイ。

外装は、幌が微妙にダメなのと（左右の端がほつれてる・スクリーンは大丈夫）、小キズ、小凹み、ナビのアンテナ剥がした後とかあるけど、まあ・・・全然気にならないレベルの物ばかり。塗装もめちゃめちゃ綺麗です。前オーナーが新車の時から大事に乗ってたんだろうなあ。ありがたや・・・。

◆ユーザー車検
抹消済みの車両なので、仮ナンバーで取りに行き、お財布が薄いので車検も自分で通すことにした。ちなみに初挑戦。ひとまず最低限車検に通るメンテナンスをする。純正ビルシュタインにアイバッハのダウンサスが組んであったので（主な変更点はココぐらい）、手持ちのノーマル（コレもＨ８年物）足にまんま入れ替える。純正のショック入れ替え・・・めちゃめちゃ大変なんですけど。びっくりする程挿入が困難だ・・・。そしてジャッキアップしてるのかと思う程の車高になった。新鮮だ。

ちゃんと接地してます

タイヤの溝がなかったので手持ちのニセナベ装着。コレしか車検に通る手持ちがない。しかしポジキャンで電車オフセット。まるでタクシーのようだ・・・。

左のタイロッドエンドブーツが完全に破れていたので、何故か手持ちでもっていたブーツに交換。始めてやったけど、何とかなった。外すときはマイナスドライバーをあてがってコツん、ブーツをハメる時はデカいソケットが必ずいると思う。たまたまもってた３６ｍｍのディープソケット（プリメーラのドラシャ外すのに買った物）がほぼぴったりで、一撃でハマった。３２ｍｍぐらいでも入ると思う。ソケットを使うまでプライヤでごじごじやったお陰で、表面がちょこっと切れてしまったよ・・・。

後は下回りに潜って簡単に点検・・・・まずジャッキポイントの綺麗さに感動する。全く使ってませんがな・・・そしてむちゃくちゃ綺麗なフロア。全然凹んでない・・・いや、僕のが凹みすぎなのか・・・しょんぼり。

ミッションケースがオイルまみれだったので拭き掃除。こういうのも突っ込まれるらしい。定番のシフトレバーブーツの破れで、上から洩れた分ですな。部品無いのでとりあえず綺麗にだけしておく。後は特に無し。

他細々と色々と点検調整。オイル・プラグ・エアクリ・点火時期・アクセルワイヤの張り・サイドブレーキ調整・ｅｔｃ・・・この辺は趣味です。

◆当日
年末に購入して年明けまでメンテナンスし、年明け一発目の１／４に予約を入れて持ち込んだ陸運局。

「まあ、テスター屋に突っ込めば車両的に突っ込まれる事は無いでしょ～」

テスター屋とは、光軸とサイドスリップを合わせてくれる業者で、陸運局の近くには必ずあったりするらしい。ココを通してから行けばまず大丈夫なのだとか。足を変えて大幅に車高が変わったので、光軸もサイドスリップも怪しいし。後は適当に言われるがまま適当に指示に従えば何とかなるだろうと言うゆるめな考えで向かった寝屋川テストセンター。地図を片手に到着・・・・到着・・・え、ここ・・・・？？











正月休みだった



・・・・・。


しばし呆然とし、近所を散策。もしかしたら他のテスター屋があるかも・・・・うーん、無い。クルマ屋はいっぱいあるからその辺のディーラーに・・・ああ、そんな根性無いよ。（小心者）

「・・・まあ、とりあえずダメ元で通してみるか。」

で、とりあえず持ち込んでみた。陸運仕事始めとあって人はまばら。検査ラインもガラガラ。午後予約だったけど「もう入って良いですよ」と午前の内に突入。一番心配だったサイドスリップ・・・前○　後○　・・・・おおおおお通った。そして光軸・・・・・左×　右×　　・・・・・おおおおやっぱダメだ。（汗）

「両方左向いてるから、両方少し右にむけてきてね」

検査官が教えてくれる。へぇ。教えてくれるんだ・・・親切だ。他の検査も特に問題なくオールオッケー。下回りチェックでクルマをガンゴン叩かれて驚いたぐらいで無事通過。エンジンの型式をやけに丁寧にチェックしているのが印象的だった。

しかし右に向けてくれと言われても・・・うーん、ぐりぐりぐりぐり・・・・これぐらいかな？　こっちも・・・これぐらいかな？　激しくアバウトに右に向けました。運だな・・・。


検査ライン突入。ヘッドライト検査マスィーンが目の前でうにょうにょといやらしくも鑑定する・・・・

左・・・・○

おー！！！！！

右・・・・○

おおおおお！！！



ゴメン、素で嬉しかった。


そんなこんなで、無事やってきたのでした。ヨメ様号。

 

もう何年も前に購入したメータパネル。当時の物は耐久性に少々難があったらしく、当時は青空駐車場と言う事もあってかこんな感じでしわしわになってしまった。某氏曰く「キン○マメーター」・・・。遮光しているシート？も縮んでしまうらしく、光が漏れるようになる。


月食風ですな

現在の物はかなり改善されているらしい。メータパネル交換は賛否あるけど、カッコイイ＆レブ頂点が好きなので、個人的には大変お気に入り。そんなわけで新しいのを・・・・かれこれ半年ほど前に買って、そのままになっている。ポンと付けるだけなら簡単なんだけど、ちょっと一工夫して「光量ムラ」を何とかしてみたい。アレをこーしてこーすれば・・・と、アイデアだけは出来上がっている物の、なかなか重い腰が上がらないまま現在に至る。

付けようと思って付けてないパーツが結構転がってる・・・。（そんな事無い？）

TIサーキットにて。５年ぐらい前なのでまだＴＩ。

◆ナンバープレート再発行
５年ほど前の写真。勢いだけで「ＴＩじゃー！」と行っておりました。人生２回目のクローズド。ぱっと見はフツーっぽいこの写真、ナンバーに注目すると・・・なんだか紙っぽいですね。しわしわ。実はコレ、反対から見ると・・・


ぬおおおおおおお！！！

初のナンバー破損。この時からナンバープレートの苦難の日々が始まります。ちなみに後ろも大変なことになり


実はビニール製とか

側面全損ですな。ドアは開かないしで、なんかもう大変でした。この日からモータースポーツトラウマとなり、約２年の心の療養期間に入ります。と言うワケでワタクシは、始めてのヒトはジムカーナから入るのが良いと思います。安全で楽しく覚えられますから。

ちなみにコレ、ドラテクが原因の突撃では無かったのですが・・・話すと長いのでまたの機会に。１コーナー（進入１６０ｋｍぐらいから）のフルブレーキングからワケあってぐるぐるぐるぐると回転し（？）タイヤバリアまでダイブ。やっぱり派手に壊れますな。

◆ナンバープレート苦難の日々
この日始めてブチ折れてしまったナンバーですが、実はオフセットステーに装着されたナンバーは、ブラシの洗車機に突っ込むと「折れます」。で、うっかり「前のブラシ止めといてね～」と言い忘れるとまっぷたつに折れて出てきます。なかなかに泣けます。何度となく曲がっては叩き伸ばし、折れては叩き伸ばししてきたナンバー、いい加減ぐちゃぐちゃ。そのうち「外すとサーキットで刺さらないのでは？」と言う妙な願掛けまで出来てしまう始末。もうこの日から何か憑いちゃってるのかも知れません。

と言うワケで、ヨメ様号を車検に通すときに「同番申請」しておいたんです。必要なのは車検証のコピーだけ（前ナンバーの場合）で、あとは窓口で「ナンバーボロいから新しいのが欲しいんですわ～」とか言えば適当に教えてくれます。料金も７００円ぐらい。４，５日すれば出来てます。簡単。

で、本日受け取ったピカピカのナンバー。うーん、新鮮。ぐちゃぐちゃになったナンバーさん、今までお疲れさま・・・。

よーし、もう折らない！！・・・はず（自信ないのか

◆世間は狭い？
このＴＩの前、つまり生まれて初めてＴＩに行ったとき、すんげーロードスターを見かけたのです。で、写真を撮ってあったワケですが・・・

 
１３Ｂロータリー＆Ｔ７８タービン仕様・・・？

後に判明したのですが、なんとＮＢターボ氏だったんですな。世間は狭いなあ・・？

バラバラバラバラ・・・
猛練に向けて・・と言うワケでは無いのだけど、久々に重作業を敢行しました。ついでにアレもコレもで結局二日間。間に合ったので猛練でテスト出来そうです。うーむ、背筋が痛い。さて、何をしていたでしょう？答えは後日・・・。

ついでだったので、写真を撮りまくり「ジャッキアップ＆ウマかけ完全版」を（そのうち）ＵＰ予定。カメラ持って無かったので、携帯カメラですけど。


と言うワケで、明日は猛練。久々に青い方で走る予定。何だかもの凄い久々な気がするのは気のせいか・・・？

と言うワケで、見る人が見ればバレバレでしたが・・・


左：６ＭＴ　右：５ＭＴ

ひょんな事から安く手に入ってしまった６速ＭＴを載せたのでした。Ｈ１２年式ＮＢ２の物。移植に関して難しい所はほとんどなく、ほぼポン付けです。





どっちがどっちだかわからなくなっておりますが、速度計のコレをポンと付け替え、バックだかニュートラルだかの配線を片方ギボシに加工する程度です。あとは、セルのモーターが一本付かなくて２本止めになります。ついでだったんでペラシャ差込部のゴムも交換



隙間にマイナスあてがって叩けば簡単に外れます。入れるときは当て木してハンマーでゴン。でもってセルもＮＢ用に交換。

 
左：ＮＡ用　右：ＮＢ用

写真で見るよりえらく小さく見えます。５００ｇ単位のヘボデジタル体重計で計ったら実測１．５ｋｇ差がありました。６速ＭＴを載せると約４ｋｇ重くなるらしく、セルで１．５ｋｇ、オイル量が５００ｇ程少ない？ようなので、重量増は２ｋｇ程度で済みそう。


・・・と、ここでぼちぼち出発しなくてはいけないので、詳細はまた後日。（ただいまＡＭ４時半）

ちなみに乗った感じ・・・サイコーに面白い・・・。（顔緩みっぱなし）
体感３０馬力ＵＰ。

我が家に来てから、車検整備とオイル交換ぐらいしか出来なかったヨメ様号。 なぜなら毎日通勤に使っていたので触る暇が無かった。２月末で仕事を辞め、一時的にプーになったので色々整備。で、 その話はまた後に書くとして、大まかな部分はざざっと二日程度で終わらせた。

猛烈号をガレージイン。ウマにあげてバラバラに。たいした事はやってないけど、細かいことをアレやコレやと。 ブレーキローターが思いの外グサグサになっててびっくりした。９日には完成する予定。

ピカピカローター＆新品パッド

◆完了ですヨ
９日の夕方に、ほぼ万全の状態となった。ローターは、今回初めて利用した研磨屋さんだったけど、素晴らしい仕上がりにひじょーに満足。


新品並（以上？）

この件はまた後に詳しく。さらに


ニーレックスマスターシリンダーガセット

乗らせて貰って「なんかブレーキすごく良い」と思ったクルマは大抵コレか、ストッパーが入っていたので導入。ちなみに、 穴位置が合わず予想外に大変な作業となった。さらに・・・


左：新品　右：使用後

いつ交換したのか記憶にない純正エアクリを交換。見たことないぐらいの黒ずみ具合・・・。

他には、一通りメンテナンス＆調整で、クーラント交換、デフオイル交換、シートポジション下げ、デフトラクションカラー再装着、等々・・・。

◆プチインプレ
動く状態になったので早速試乗。

・１２－１０ｋｇ　　　思ったほど気にならず普通に走れる。減衰あげていった方がよほどツライ感じ。一安心。車高は前後指３本になった。
・ブレーキ　　　すごく良い・・・今まで踏んでいたのがゴムなら、石を踏んでるような感じ。求めていたのはこのフィーリング。ガッチリです。 パッドも、装着直後なのにすんごい止まる。コレは楽しみ・・・。
・水温　　　　ちゃんと針があがってくるようになって気分良し。（それだけ）
・シート　　後ろ穴は一番下。前はシート側：上の穴、ステー側：中央穴で、弱前傾で一段下げた。これも印象よし。 もう少し起こしても良いかな？
・エンジン　　　むちゃくちゃ吹けるんですけど・・・エアクリですか・・・そうですか・・・。(笑)


そんなこんなで皆様、当日は宜しく御願いします～。

光り輝く６速ＭＴ（きっとみんなもやりたくなる・・・合成ジャナイヨ！）

◆あれから約３ヶ月
え、まだ３ヶ月しか経ってないの？　随分昔の話のような気がするなあ。という感じで既に酷使しまくりの６速ＭＴについて色々。

◆フィーリング
一般的に良くないと聞く６速のフィーリングだが、単に好みの問題だと思う。カチッとしたフィーリングはあるし、 スコンスコンと入りやすいギヤは単純に運転が楽。スポーツ走行時も凄く楽。さらに、クロスしたギヤはこれまた単純に運転がとても楽しくなる。 （→忙しくなる、という人もいるけど、シフトが楽しければ忙しいとは思わない。）　４．３との組み合わせ（ＮＢは３．９） で全体的にローギヤードな為、体感馬力がものすごく上がる。実際の加速もギヤ比任せに？速い。個人的には、 載せてこんなにクルマが楽しくなったパーツは無いかも・・・って程劇的にクルマを変えてくれた。大満足の一品。

シフトフィールはノブでも随分変わる。僕はヨメ様号（VR-B）に付いてきた、軽めで細めのアルミ削りだしノブを愛用中。 ダイレクトなフィーリングで凄くヨイ。

ただやはり、欠点もいくつか有り、５速ＭＴに比べてゲートが狭いので、ギヤ位置の認識が若干わかりにくい。ＭＴ自体まだ初心者のヨメ様だと、 あまりお好みでは無い様子。

また、全開シフト時に２速から１速に入ってしまう問題があり（ゲート間隔が狭い為）、 多少抑止できるかと思って入れたマツスピの強化エンジンマウントもあまり役に立たず、タカタでは何度か１速に入ってしまった。これは、 全開時に（運転席から見て）右に傾くエンジンに合わせて、３速の位置にちょうど１速のゲートが来てしまう為。気を遣って、 きっちりＮを確認してから入れてやれば問題無いのだけど、ヘタレな上に目が三角になっている時にはそんな余裕も無く・・・。

◆ギヤ比
６速４．３ファイナル＋標準外形（１８５／６０）のギヤ比。・・・うーん、なんだろう。悪くもないけど良くもない。コースによりますな。
・舞洲猛練→全然美味しく使えません。終始３速でもさもさと走る・・・ここは５速４．３か６速３．９がばっちり。
・タカタ→５速４．３よりは良い。ただ、ホームストレートで４に入れるか迷う。
・備北Ｂ→微妙に合わない。４．１相当で２速を有効利用したい気分。２が吹けきるから仕方なく３で、ってパターン。
・備北Ａ→ここも、２速が微妙に届かない箇所多し。
・鈴鹿南→まだ行けてない（雨の日ばかり・・・）

ホームコースを持たない（もてない？）僕に、潰しの効くギヤ比は・・・４．１ファイナル相当かも知れない。
大阪に住んでるのに一番走った回数が多いサーキット→タカタ（広島）　なんかおかしい。

タカタに合わせるなら４．７とか・・・って、道中厳しいなあ。財布も厳しいなあ。その前に走り込みじゃあ～！

◆耐久性など
オイルはワコーズのＭＴ－７５で、連続周回しても入りにくい感じは無し。入らなかったりガリっと音が出たり（出したり）するのは、 主にエンジンの傾きが原因の模様。周りの人を見ても、案外（ちゃんと使えば）壊れないのかも。



まあ、そんなところで総括しますと、大変たのしくなったので◎という感じです。




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06/5/19 13:00 追記


タカタ合宿の時に作った仕様。リア。

◆ピロ受けを試す
合宿前の話。

正しい名称は知らないが、バネの加重をアッパーマウントではなくバネシートで受け、ピロに受けさせる方法。 この手法、高級な脚では割と採用されており、 よく調べればぽつぽつと存在する。ＴＯＤＡのＦＩＧＨＴＥＸダンパーでも積極的に採用されている。（後日追記：ストラット式ならピロで受けてます。割と普通です）

アッパーマウント取り付け面とアームの関係は完全な水平ではないので、アッパーシートでバネを受けた場合、 バネには真っ直ぐではなくナナメからの力もかかり、動きが悪くなる・・・らしい。良くないと言われがちなＮＡアッパーだけど、 実は考え方はコレと同じで、ピロじゃなくてゴムで受けて、バネは真っ直ぐ伸び縮みさせるようになっている。 メーカーがわざわざコストをかけてまで採用した「バネを真っ直ぐ伸び縮みさせる」機構に、意味が無いワケは無いだろう。

最大のデメリットは、ピロボールの耐久性と全長が伸びてしまう事。アッパーシートと首振り稼働分でどうしても伸びてしまう。 ロードスターの場合、フロントはさほど問題にならないモノの、リアは詰めていくとカツカツの設定になってしまう為、 全長が伸びるのはかなり切実。ひろせさんの日記にも書いてあったけど「動きを取るか寸法をとるか」といったモノなんだと思う。

なので、今回はクスコの２０ｍｍハイマウントピロアッパー（純正バネ用）を加工（バネガイド削除）し、 ＹＺの汎用アッパーシートを組み合わせて作ってみた。ハイマウントのお陰で首振り分の余裕を見ても、 標準のピロアッパとほぼ同等の寸法が再現できた。コレは、元々のピロアッパーが若干ローマウント（アッパー取り付け面より下）な為で、 ＮＢアッパー等のハイマウントなアッパーで同寸法を出すのは厳しいと思われる。理想はやはりＴＯＤＡのアッパー。完璧な寸法でピロアッパー・ アッパーシートが設計されている＝最もサイズに余裕がある。

上の写真では構造がもう一つわかりにくいと思うので・・・


試作品（この状態ならピロアッパ無加工でも余裕有り）


取り付け角が変わっても（アームが上下しても）バネに影響はない

合宿時、フロントは１２ｋｇ（＋ＮＢリア用バンプラバ）、リアは９ｋｇピロ受け仕様で行った。バネはSwift。

◆感想
合宿レポートでも書いた通り、タカタでの結果は思わしくなかったが、ピロ受けは関係なく他の要因。


道中どうだったか・・・・。




な、

な、

なんじゃこりゃああ！！？？


ってぐらい、乗り心地が良くなった・・・。まさかココまで違うとは、というのが正直な所。１２－９ｋｇなんてレートが、 街中でホントに何の苦も無く走れる。限界域まで使わない街乗りでは、フロントのバンプラバも良い方向に作用したようで、 気持ちいいの一言。もう本当に気持ちが良い。ヨメ様にも体感出来るほど道中の快適性は良くなった。

スポーツ走行におけるメリット（タイム差）は正直わからない（僕レベルでは差はないと思う）けど、確実に脚の動きは良くなるようです。

◆費用、寸法等
ＹＺアルミアッパーシート（12φ用、POMレス）　6510円
クスコ20mmストロークUPピロアッパー（リア用：404 421 AN）　中古8800円
他、送料、加工費等

比較的安く上がった。ギリギリの設計を狙わないのであれば、バネガイドを旋盤で落としてアッパーシートのみ入れるのが、最もＣ／Ｐの高い方法のように思う。導入はリアのみでも十分。バネレートが高いほど効果も高いと思う。


これぐらいカラー入れればピロアッパは無加工でも装着可能。13.3mmのみでもOKだった。 （車高は上がる。）

また、ピロカラー周りに関する寸法は、手元や周りにあるアッパー全て（ASA付属、クスコ製、TODA製）で全て同サイズのピロボール （MBWT-18？だったかな）のようで、カラー等のサイズは同じ。ロッド径にあったカラーさえあれば共通で使用できる。

首振りの余裕に関しては、ダンパー長等に左右されるのでバネを抜いた状態で現車合わせチェックが必要。ただ、 想像以上に少ないクリアランスでも当たらない。この時の仕様では、アッパーマウント下面からアッパーシート端の隙間で５， ６ｍｍ程度だったように思う。つまり、それほど首は振らないという事。伸びきったときに最も角度が付く。

ＹＺのアッパーシート（１２φ用、恐らく１０φ用でも同じと思う）のロッド部での高さは、約１４ｍｍに相当。内、 ピロに当たる部分の高さが約３．１５ｍｍ。アッパーに余裕があるならココを旋盤で削り落とすのも手。 POM付きも無しもアルミアッパー自体のサイズは同じ。POM付きではID63φ～のバネが使用可能で、POMを外せば60φが使える。
◆注意事項
今回の方法は、 元々ピロ受けとして製作されていないピロアッパーを使用してのイレギュラーな使用方法の為、ピロ周辺の強度的が足りず、 最悪の場合走行中破損する可能性もゼロとは言えません。導入を検討する場合は自己責任にて。万が一破損しても当方は責任を負えません。また、 寸法面でかなり足回りの知識を要します。

１００％安心して使えるのは、 元々ピロ受けとして製作されたアッパーのみ（ロードスター用で知る限りはＴＯＤＡ製）です。

セッティング用ノートPC（３千円）

TRUSTのe-manage（通称eマネ）をお譲りいただいたので付けてみた。

◆eマネとは
純正ECUとの間に入るサブコンピュータであり「そんなに大層なことは出来ないけど基本的なこと（燃調・点火時期等）は大体出来る」 という代物。ＥＣＵ界では通称「幸せにも不幸にもあまりならない青い箱」と呼ばれるている。他には、 非常に有名なフルコン「幸せか不幸になる青い箱」や、未だもう一つ評価がわからない銀箱や、「素人にはお勧めできない赤い箱」や 「誰が使えるんだその金の箱」などがあります。（半分デタラメなので聞き流してください）

ひとまず今回は大雑把に思いつきメモ。


表示器をノートＰＣに貼り付けて、マップトレーサーを走らせてＳ２ＩＳで撮る。とりあえず燃料の適合はこれで大まかにとれそう。 実際むちゃくちゃ役に立った。

ただ、実際やってみると、単純にＡ／Ｆが決まるものではなく、踏み方やギヤ比なんかで大きくズレたりするようで、 思った数値に簡単に合わせられるようなモノではない感じ。eマネの増量係数？も、インジェクター噴射量×ｎ％なので・・・えーと？？？ 完全に素人です・・・ハイ。深夜に何時間かヨメ様を付き合わせて、とりあえず大雑把には合わせられた。主に全開加速と、 コーナー脱出の踏み方に合わせてみた・・・つもり。

◆セッティング現状
エアフロの配線はしていない（間に噛ませるとエアフロ電圧をA/D→D/Aする構造なので、恐らくズレちゃうとの事）ので、 スロットル開度のみに合わせたセッティング。Ａ／Ｆ計だけが頼りなシロートセッティングでも、ものすごくフィーリングが良くなった。うーん・ ・・ビンビンです。

◆４５００回転の悪夢
ＮＡ８のＲＯＭで誰しもが引っかかる４５００ｒｐｍ以下の燃調。どれだけ踏んでもフィードバックから抜けない為、理論空燃比（１４． ７＝薄めです）で走ってしまう。Ｅマネも取り付け構造上？フィードバックしてしまうようなんだけど （増量域でパーシャルを続けると１４台に入ってくるので）、加速時はフィードバックが追いつかないようで、ちゃんと増量できます。 今まで封印されていたトルクがもりもりっと出てくれます。極端な値を入れればリッチ（濃）に振り切れもするので。 この辺がＲＯＭで自由に触れるＮＡ６は、ヒジョーに美味しいなと思います。


計測器を頼りに出来る燃調すらこんなに大変なのに、点火時期までとなると・・・・ クルマのエンジンってヤツはなんて奥が深いんだと感心するコトしきりな今日この頃。手に負える気がしません・・・ココからバルタイ変えたら、 また燃調も狂うのかなあ・・？街乗りバルタイなんだけど・・・でもこのバルタイ、なんか速いんだよなー？（もしやこっちが正解か？）

 
タカツキさんらしく（？）ちょいと派手目に。

前回の備北でエンジンブローしてしまったタカツキさん。 原因ははっきりしないが、シフトミス・オーバーレブによる疲労の蓄積かと予想されている。ブローは続くよどこまでも。 なんだか最近ブローブローと耳にしまくりです。

そして先日、無事純正リビルトエンジンに載せ替え完了して見事復活。慣らしがてら、５００キロはあるであろう高速道路ぐるり旅（？） をされるというので、そのぐるり旅の途中のＳＡまで走り、合流してみた。

そこには、復活してウキウキなタカツキさんと、（自称）オシャレ仕様になったタカツキ号が居た。


ウキウキでタカツキダンス（仮称）を踊るタカツキさん。ノリノリです。（嘘。連射の副産物）


おしゃれどろぼう（全然入ってないヨ！！）

オシャレ仕様も大変カッコヨロシイですな。

そこいらで座り込み、コーヒーを飲みながらアツく語り合う。小腹が減ったのでイカ焼きを食べると、 さらに小腹が減ってしまったので五平餅も食べる。どちらも塩っ辛いので、アイスが食べたくなったのでアイスも食べる。食べ過ぎて、 ややおなかが痛くなる。おなかが弱い。うーん、何でも売ってるサービスエリア万歳！　妙にＳＡやＰＡが好きなのは僕だけ・・・じゃないよね？

２時間ぐらいうだうだと話し込んで解散。またパン貰いました。ありがとう。

2003年頃

事故車を買ってバラバラにしてた時だった。

◆近況
ロドスタ。eマネ。点火時期を触ってみる。ひとまず・・・1000回転以上全部進角。ひとまず＋４度。といっても、 eマネに入力する度数は正確な度数ではないらしい。色々な加速を試すが特に変化（ノッキング・体感・音等）無し。では＋８度。特になし。 ＋１２度。お、ちょっとチリチリいった。３５００～４０００ｒｐｍ辺りか。じゃあその辺りの美味しい度数は１０辺りなんだろうか・・？あと、 シフト時にもチリッて言ったので、低負荷時の中間も遅角。とかいう、微妙なセッティングを進行中。

といっても、体感出来るような速さは無し。鈍感センサー。ただ、＋１２度だと音は明らかに変わってきて、なんだかキツい刺激的な音。 フアアアンって言ってたのが、ブバァァァン！みたいな。良いのやら悪いのやら。

空燃比、Ａ／Ｆ計の表示ではかなり薄めなので、一度プラグの焼けを見ようと、ガレージ付近の人気と脇道のない直線道路で全開加速・・・ ある程度全開・・・減速・・・・交差点を曲がろうとすると・・・

・・・お、おまわりさんが棒を振ってるよ・・・


おまわりさん「とぅまあれええぃ！！」


ぐおうげＯ（＆ＯＬ（○＊％＾＋◆｝％＠＊＋＿”Ｐ★・・・・ （弱パニック）

・・・ああ、僕のゴールド免許目標もこんなところでついえるのか・・・


お「ちょっと飛ばしすぎちゃうんかああ！！？？」

僕「えー、いやー、その・・・（プラグの焼けみたかったとは言えんよなー）　誰もいない道なんでちょっと魔が差しまして・・・スンマセン・・ 」

（以下謝り倒し）

お「おまえイクツや？」「もっと落ち着かなあかんぞ！」「スイマセンスイマセンスイマセン！！」



明らかに同年代もしくは年下かも知れないおまわりさんにさんざん怒られたものの、飲酒検問だったらしくお咎め無しだった。生きた心地せず。 ふうぅ。

まあ、僕のクルマが全開で走ってきたら、僕がおまわりさんでも止めると思う。一般的にはうるさいよなあ・・・全開時。

ただ、親友に同じおまわりさんがいたりするので、そいつを見てるおかげで随分気分的に楽であった。

６速ＭＴを入れてから・・・２回目の交換。構造的にあまり強く無いようなので、なるべく早めの交換を心がけている・・・つもり。 今回は備北と猛練の２回使用で交換。エンジンオイルも同時に交換。で、出てきたオイルだが・・・


マーブル模様

ドライバーでかき混ぜると銀色の渦を巻く。うーむ、コレはちょっと良くないな・・・。ＭＴオイルはワコーズのＭＴ７５（フツーのオイル） を使用していて、５速ＭＴでのフィーリングは良好だったのだけど、６速にはもうちょっと強靱な？オイルが必要なのかも。検討中。 交換後もフィーリングがあまり良くなく、２速の入りにガチャガチャ感が出ている。うまく回転を合わせれば「コクッ」と入るが、 少しでもズレていると「ガチャリッ」という堅い音で入る。アイドリング時のガラガラ音も出てしまっている。・・・ 前は出てなかったと思うんだけどなぁ。ついでに、クラッチレリーズ（恐らくマスター）から超キコキコ音。確かこないだOHしたばかり。 マスターはモリブデン塗りたくってくまなきゃ音が出る・・・らしい。

オイル交換のついでにプラグもチェック。


ほぼ全開後の状態

焼けは・・・白いけど、どうなんだろう？まだプラグの見方、よくわからんのです。ディープな方々のご意見求む。

青い方の車検が来たので、今回もユーザーで通してきた。今まで通したフツーのクルマに比べると、 つっこみポイントが多すぎて若干憂鬱になりながらもマフラと脚を純正に交換、タイヤ＆ ホイルは練習用である電車オフセットのニセナベ装着とした。


ジャッキアップしているようにしか見えない

２台も通せば余裕しゃくしゃく、超油断して車検へ挑む。
あまりに油断しすぎて、手ぶらで家を出そうになる。

今回は、記載変更に挑戦してみようと思ったので、出発前に車重を測定してみた。ＡＢＳが付いていた為なのか、車検証の重量が１０１０ｋｇ。 １０００ｋｇ切れば１．２万諭吉ほどお得になる。遠い昔にコーナーウェイトゲージに載せた時、１ｔ余裕で切ってたような記憶があるので・・・ ・（しかし、空車時か乗車時か記憶が非常に怪しい）。車重測定は再生資源回収業者で簡単に計量して貰えるらしい。ｉタウンページで検索してみると、ガレージの目と鼻の先にあったので行ってみた。 徒歩５分ぐらい。ちなみに検索方法は、キーワードに「計量証明　リサイクル」として、近くの住所を入れて検索してみると良い。 「トラックスケール」でも良いかも。大抵１０ｋｇ単位なので大まかだけど、大体わかればヨイでしょう。

ガソリンを満タンにして行ってみると、こじんまりした工場でおばちゃんが一人でやっていた。


測定中

載せる。即終了。５００円なり。（今度みんなで行って車重計測グランプリやらんかね？）

そして気になる車重は・・・・

１０３０ｋｇ。


・・・おもっ！！


・・・ああ、どうやらわたくしスペック表に嘘をついていたようです・ ・・これ空車時の車重だよ・・・。いきなり３０ｋｇ減らすのは至難の業なので、記載変更は断念。そのまま普通に継続で通すことにする。まあ、 ウチのクルマ、これといった軽量化は何もしてないから、こんなもんなんでしょう。重量化メニューも多いしなあ。（デッドニングしてるし。 (笑)）　他、ロールケージ、タワーバー等の補強バー。ロードスターって軽く出来るトコほとんど無い。それだけ元が軽いという事で。


・・・つづく。




p.s.
明日（いや、日付的には今日）なぜかタカタに行くことになったので、はりきって練習してくる。

５月の猛練から走ってないので、１ヶ月以上走ってない。なんだか生活に張り合いが無く・・・ふぬけてきますな。走る予定が無いとダメらしい。

ＴＳタカタ練習日記を書こうと思いながらも、車検やＧ６の話が脳内から抹消されそうなので、まずは車検。

というわけで、重量を量ったら約１０３０ｋｇもあった我が愛車。ちなみに後日、ヨメ様号（ＮＡ８Ｓｒ２ドノーマル。本革シートらぐじー仕様） を載せてみたら同じく１０３０ｋｇであった。ヨメ様号の車検証重量は９９０ｋｇ。ＮＡ時代の車重表記はエアコン等の重量が入っていない （オプション扱いの為・・・だったかな？）ので、こんな風になるようだ。

で、出発。


・・・・・あー、暑いなあ。

・・・・汗とまんないし。




エアコン壊れてるからね。

この日の最高気温３１度。熱せられた幌の放射熱と、フロアから放たれるミッションケースからの熱にとろける思い。都会は渋滞しまくりなので、 周囲のクルマからもガンガン熱をいただく。寝屋川テストセンターを目指すが、油断しまくりで来たためどこにあったか思い出せず、 陸運局の周りをぐるぐる回ってやっと発見。さくっと通すが、整備のお兄ちゃんから意外な指摘。

「このヘッドライト落ちるねんなあ。通したことある？」
「光が２本ぐらい飛んでるんやわ、レイ○リックやのに作り悪くてなー」

ヘッドライトはレイブ○ックのマルチリフレクタ・・・。

「７番(ユーザー車検ライン）じゃなくて５番（業者向け）のラインで通して。そっちの方が通る確率高いから」
「あと、スタビまずいんちゃう？これは無理やと思うでー」

スタビはリンク左右無し（脚換える時に外してそのまま）で、タイラップ止め。やはり無理ですか・・・（手抜き過ぎ）。

油断１２０％でココへ来た僕は、工具もパーツも何も持っておりません。ええ、光軸調整すらできません。





・・・・一路、ガレージへ戻る。 （片道４５分）

・・・暑い。

がっつり熱されたロードスターをガレージに入れ、おもむろにジャッキアップ。タイヤを外してスタビリングを付ける。 扇風機すらない狭いガレージに石風呂の如く投入されたアツアツのロードスターで、ガレージ内はサウナも真っ青な程の熱地獄。 ぴゅーぴゅーとあり得ない勢いで出る汗。死んじゃうヨ！ボク死んじゃうヨ！

装着を完了し、工具と適当な予備パーツを載せ、地獄の如き暑さのロードスターに乗り込み、来た道を戻る。 もう背中塩吹いてるし。スポーツドリンクをがぶがぶ飲みながら自我をキープ。 そしてちょっぴりハイな気分。半目で白目気味。

陸運局へ到着。Ｔシャツに白い帯（塩です）が出来ててちょっぴり恥ずかしい。そしていつも通り、 言われるがままにうろちょろして任務を遂行する。クーラーの効いた部屋で書類を書いている時、 あまりの気持ちよさに何処かへ旅立ってしまいそうな気持ちになる。クーラーって凄いネ。

で、検査ラインに並ぶ。運悪く、むちゃくちゃ並んでる。



・・・・ああああああ゛あ゛づい゛い゛゛ぃ゛！！！！

周囲のクルマは皆エンジンをかけ、エアコンを付け、窓を閉め切って快適に待機。そう、 大量の熱気を放出しつつ。そんなクルマの中心にポツリと僕。・・・エアコンが欲しい・・・！！

「陸運局の中心でエアコンが欲しいと叫ぶ」（略してリクチュー）
「全米が泣いた」

そんな妄想を巡らせつつ、車内よりなんぼかましなのでエンジンを切って外で待つ。やや浮く。

しかもココはいつもと違うライン。検査の通し方がよくわからない。ので、前の人たちがやっていることをじっくり観察してチェックする。まあ、 いくらか操作がある程度で、そんなに難しくはないようだ。


最初のテスト項目

手前がブレーキチェック、奥の黄色いトコが４０ｋｍチェック。ぶら下がってるボタンを持って、４０ｋｍ出たら押したりする。

３０分程待っただろうか。つゆだくの僕。ラインへ入る。で、まあ、なんなく進んで光軸。案の定、右が落とされる。落とされる。落とされる・・・。　はは、もう一回並ぶのか。

「右のライト、少し右向いてるんで、左に向けてくださいね」

うーん、ヨメ様号の時もそんな指示を受けたな。で、駐車場で山勘調整。２回転ぐらい調整ねじを回す。スポーツドリンクを３本ほど購入し、 また検査ラインに並ぶ。





・・・・クルマめちゃめちゃ増えてるし。




・・・・うーん。



・・・いっこも進まない・・・・












休憩時間だった。





手厳しすぎる。（鼻血）

がぶがぶドリンクを消費しつつ待機。小一時間ほどしてやっと入れた検査ライン。光軸は・・・すんなり通過した。

そんなこんなで、晴れて車検通過。早くエアコン直そうと激しく痛感した一日だった。

帰ってからのシャワーが悶絶するほど気持ちよく、そのまま死ぬように寝たのであった。


備忘録
・ 工具と予備パーツぐらい積んでおこう
・納税証明を忘れないように（振り込みすら忘れてて、当日銀行で振り込んだ）
・自賠責は近所のディーラとかで事前に更新しといた方が楽
・リトラのクルマは、落とされる気持ちで挑んだ方が良い。
・マルチリフレクタは調整後、開けっ放しで行っても落ちる可能性がある。（純正相当のライトに戻しておく方が吉）
・テストセンターのサイドスリップ調整は、真っ直ぐ入らないとハンドルセンターがズレた状態で調整される。（ズレちゃった）
・油断大敵火事親父

OASIS2006にて

青い方のロードスター。日頃からマメにメンテしているので走りは絶好調そのもの。しかし、運転がヘタなドライバーに飼われているが故に 「勲章」もずいぶんと増えてしまった。というわけで、全部直してしまおうと随分前から板金入庫。 ついでにいろんな所も徹底的に直して綺麗にしようと思う。

「クルマが汚かったり、凹んでたり傷があったりすると、
どこかで気の緩みが出てしまって壊してしまう事がある」

人の車だったりして「絶対壊さない」って気を張って乗ってたら、まず壊さないものね。壊してしまうのは、 やはり気の緩みや身の丈を大幅に超えた「無茶な運転」をしてるんだと思う。「絶対壊してはいけない」と思って３度ほど借りたヨメ様のクルマ、 ハードウェットの走行も含めてタイヤ一つ分のコースアウトもしていないので、やっぱり心構えなんだと思う。まあ、 攻めてないとも言えるかも知れないけど、壊さず上達する事が一番大事だと思う。

初期の上達に、限界を超える挙動を知ったり、自分の器を超える程の攻めは必要だと思う。でもそういうのは、舞洲のような広い広場でやるべき。 サーキットでは難しいと思う。

◆クルマを壊さない練習方法
サーキットは安全と言っても、それは公道に比べての話。一般車両がいないというだけで、速度域も高ければ壁もある。混走であれば他車もいる。 ミニサーキットはエスケープも狭いし、無い所も多々あるので、ＭＬＳや中山での全損話は今まで何度も耳に入ってきてる。 大きなサーキットになるほどエスケープは広いが、その分速度域も高いので、収まらずに刺さる事もある。（刺さった）

 
2001年9月岡山国際サーキット（旧TI）にて。
この後約２年傷心の日々を送り(笑)　復活を遂げる。

安全なのは「広場」でやるパイロンジムカーナ。コースジムカーナでも結構ブツけてしまう人はいるから、 最初は広場のパイロンジムカーナが良い。速度域も低く、単独走行。壁もない。ただ、パイロンジムカーナはコースを覚えるのが難しかったり （最初だけなんだけどね）、サイドターン必須だったりしてどうしても敷居が高く感じてしまう。で、始めた猛練（シンプルなコース・ 毎回コース固定）だったりして。猛練をきっかけに、クルマを操る楽しさを安全に知ってもらえればと思うのです。舞洲（超広い広場）なら、 スピンしようがアンダーを出そうが、まず壊すことは無いですから。（土手付近だけ注意）・・って話が逸れました。

僕はもう、ホントにヘタだったので（いや、今もヘタなんですが・・）今まで高いお勉強代払ってます。なので、 モータースポーツを楽しむならそういう所からだと思ってます。クルマ壊したら、楽しくないですからねえ。今までブツけちゃったのは、 全部サーキットです。舞洲ではせいぜいパイロン傷程度。舞洲でダイナミックにサイドシルを凹ませたウチのヨメ様は伝説です。 （他に聞いたことない）

最初から上手くて、サーキットでもガンガン走れて速い人もいます。生まれ持った才能、確かに存在します。そういう人には、 上の話は関係無いかもしれない。でも、そんな人はホントに極希です。自称速いと思ってて鼻がボキリと折れる人が９割方だと思います。 （僕です）　

というわけで、もう二度とブツけないぞ宣言をしておこう。（いや、ネタ的には美味しいとか思わない、そこ！）

◆ロードスターの持病？「サイドシル後ろ」
この場所、ロードスターの持病なのか、よく聞く腐食ポイント。耳にしただけでも４台ぐらいは聞いている。ウチのクルマ、 サイドシルに水が溜まってちゃぽちゃぽ・・・なんて事は一度も無かったんだけど。なぜだろう？

入庫してみた所、一度修復した場所なので普通には引っ張り出せなかったらしく。結局



オレンジで囲った部分は全て切り落として、鉄板から叩いて形を起こしたらしい。板金職人おそるべし。 裏のホイールハウスまで回り込んでるらしく、大変だったらしい。

 
切り落とされた患部

サイドシルは後ろから前まで全部修理。綺麗になった。これで当分は大丈夫。

他には、ＴＳタカタで落ちて割れたバンパー＆ フェンダーやら、コース奥でゴミ踏んでタイヤバリアにお尻当てたのとか・ ・・ううむ、ヘタッピーによる戦いの歴史ですな。備北でボコボコになってしまった下回りは、 シャコタンロドスタでは大抵ボコボコだったりするので良しとして（？）・・というか、簡単に修理できないから、きっちりさび止めする予定。

フロントバンパーが外れた状態でいろいろ観察してみると、購入直後に妹様が突っ込んだダメージで、多少の錆が出てしまっていた。 コレも綺麗に直す。他には・・・

・エアコン修理（コンプレッサ交換）
・ついでに全バラしてエバポも清掃（ガス抜けてるから今のウチに）
・メーターパネル交換（ほったらかしすぎて、しわにひっかかってタコメータ上がらなくなった・・・）
・デフマウント交換（今まで無交換）
・リアアームブッシュ交換（これまた無交換。フロントは交換済）
・ぶった切ったドア内装他（レカロが干渉するから切った部分を戻す）
・細かい錆対策
・ポリッシャで全磨きしてポリマーコーティング（ＦＤの時に身につけた技。もう何台も施工してたりする）
・４輪アライメント

ざざっと思いつく限りはそんな所か・・・。エンジン、クラッチ、ブレーキ周りは現状ほぼ完璧に整備出来てる。

あ、そうそう、妙に重かったクラッチの原因は、クラッチレリーズだった。板金屋に入庫するとき、 クラッチ切るたびにギーコギーコとすごい音が鳴り初めて、終了。いつぞやにＯＨしたのになあ・・・ って車検毎ぐらいにやっても良い部分らしい。ナメてましたすいません。レリーズごとＮＢ２用に交換して完治。めっちゃ軽くなった。（いや、 普通になった）

板金終わって出庫してきた。ぼちぼち作業しよう。ココからは全部自分でやる。長期戦の予感。まあ、のんびりいこう。



つづく。（長そう）

某日、トシユキとインテグラル神戸で待ち合わせる。 ふと周りを見渡すと


インテグラルのVR-B、ウチのVR-B、お客さんのVR-Bで、VR-LimitedのBが３台もいた。 めずらしいなーと思っていると、 トシユキ到着。

ココでは初公開となるNEWトシユキ号をご覧頂きたい。








NEW トシユキ号 NC NR-A

ＮＢ型ＮＲ－Ａのパーティレースが終了し、ＮＣによる次期パーティレースに参戦する為にＮＣへ乗り換えたサンデーレーサートシユキ。 色はトゥルーレッド。

レギュレーションはＮＢの時より厳しくなり、ホイールもほぼ純正アルミワンメイク（16インチ6.5j+55なんて社外品でほぼ皆無） となる様子。というわけで、トシユキの趣味で黒に塗装された純正アルミ。赤いボディと相まって素晴らしくシブイ。しかしまあ、 赤の似合う男だなあ・・・。コレがトシユキのクルマですよと言われて全く違和感が無い当たりが凄い。

新型ＮＲ－Ａやパーティレースに関する公式情報は以下にて。

・新型ＮＲ－Ａ （マツダ公式ＷＥＢ）
・ＮＣ型ロードスター（マツダ公式ＷＥＢ）
・新型ロードスターパーティレース（公式ＷＥＢ）
・マツダスピードカップサーキットトライアル（公式ＷＥＢ）

今日はこのNEWトシユキ号の車高調整とアライメントを取るために、インテグラル神戸へ来たというワケ。 新型NR-Aは専用のビルシュタインが装着されており、Ｃリング式の車高調整機能を有する。パーティレースはＲＥ－０１Ｒワンメイクなので、 ＲＥ－０１Ｒのグリップレベルに合わせてバネも専用品（レートアップしたバネ）が装着されている。


アライメント調整中

他にも、スーパートルセンＬＳＤ（標準車はオープンデフ）やスイッチ類が一切無いシンプルな本革ステアリング （ＲＳはオーディオコントロールスイッチ付き本革。標準車はウレタン）等のパーツが取り付けられている。５速でいいなら、 お買い得グレードと言えるんじゃないかなあ。

◆観察してみる
せっかくなので、取り付け取り外しを観察させて貰った。


リアマルチリンクサス構造

５本のアームで複雑に構成されたリア周り。この複雑なアームで動的なジオメトリを最適化しているんだなあ・・・とか考えると頭が痛くなる。 僕如きが理解できるレベルではございません。取り付けはボールジョイントとブッシュが混在。ショック根本はハブにほぼ直づけとなり、 レバー比は１．１。足の取り外しはボールジョイントを一カ所外して行う。


フロント周り

フロントはNA、NBと似たダブルウィッシュボーン。レバー比は１．４。アーム類はほとんどアルミの模様。取り外すところは見逃した・・。


リアサスペンション　アッパーマウント

NA、NBで言うところの「鬼ハイマウントアッパー」って感じですな。


燃料タンク

もうほぼ床下ギリギリに設置されてますな。背中の後ろにあるＮＡ、ＮＢからすると、お尻の後ろにあるＮＣって感じ。


下回り

マフラー太いなあ。補強の数も結構なもんですな。よく見れば、なじみのある形のＰＰＦも見えます。

２リッターになったLF-VE型エンジンは、ＢＰより２０ｋｇ近く軽いエンジンだそうで。ということは、 ほぼＢ６と同じ？プラスチック成形のインマニその他で全体的な重量はＢ６より軽いのかも・・？あ、でも触媒は重くなってる（二つある） から、 その辺は相殺なのかなあ。


エンジンルーム。バルクヘッドに食い込んだエンジンわかります？

それをここまで車体中央にマウント。ボンネット先端からエンジンの距離がとんでもない。 Ｂ６並の重量のエンジンをこれだけ中央に寄せてマウントしてるんだから、排気量の増えたデメリットは皆無でしょうな。 ラジエターやコンデンサは低く斜めにマウントされているとかで、インテークボックスの下にあってさっぱり見えません。

数値だけ見て「重くなったからもうライトウェイトじゃない」とか「排気量が大きくなったからもうライトウェイトじゃない」 なんてのをちらほら聞きますけど、現物を見て、乗ってみればその考えは変わるんじゃないかなあ。

重量物は徹底的に中央＆低くマウントして、削れるところはとにかく削り、現代の衝突安全基準も全て満たした上で、 ライトウェイト感を損なうことなく仕上げた新型ＮＣロードスター。ココまでのクルマを今の世に送り出してきたマツダは手放しに凄いと思う。 ２シーターオープンがバンバン売れるようなご時世じゃありませんからな。 ロードスターが５００万円ぐらいするなら８００ｋｇなんてクルマも作れたかも知れませんが、それじゃ買えませんね。 ２２０万円のクルマですから。軽くても、エアバッグもＡＢＳもエアコンも無いようなクルマ、普通の人は買わないでしょう。 (笑)　見れば見るほど、よく作ったなーと感心します。今新車で手頃に買える一番楽しいオープンライトウェイトスポーツカーでしょうな。 壊れないし、気を遣うところもない。

安藤さんもＪｅｔ’ｓＮＣの軽量化は積極的に取り組んでいるようですけど「全然軽くならないんだよね」と。 もう削るところはほとんど残されていないそうで。それでも１０５０ｋｇぐらいって言ってたかな・・？すでに装着してあるパーツ（シート、 ホイール、ハンドル、マフラー、足回り、ｅｔｃ）を軽いモノに交換する事で実現するそうです。何かを外して、ってのはほぼ余地がない模様。


ツーショット。車高の低いＪｅｔ’ｓＮＣはシブイ。

◆試乗
トシユキのご厚意に甘えて試乗させて貰う。

５速はギヤ比がやや高めではあるが、十二分に速く、軽快に走る。２リッターの排気量と可変バルタイから絞り出されるモリモリトルクで、ＮＡ・ ＮＢと比べるとかなり速く感じる。５速ＭＴのギヤ比は、ＮＡ・ＮＢに搭載されている５速ＭＴと全く同じ（ギヤボックス共通？）で、 少し大きなタイヤ外形とファイナル４．１により、ＮＡ・ＮＢで言う所の５速３．９に相当する。 ＮＣの６速ＭＴに乗ったことがあるので比較してしまうけど、比較しなければ全く不満は無い。 シフトフィールはもはや超熟成モノといった感じで、素晴らしく良い。といっても、６速も素晴らしいのだけど。 こだわりの自社開発６速なんだよね。こちら参照。 （あきやまさんのBLOGで知ったページ）　ちなみに６速モデルもファイナル４．１で、 ４速が若干高いけどほぼ６速３．９に相当。

ちょっと前にも試乗したことはあって（阿吽さんのいるマツダで）、それは６速のＲＳ。６速の１速は、 ホントに無いような感じで一瞬で吹けきってしまいますな。１７インチ履いていてもバタバタ・ゴツゴツ感も無い。 軽く流しているドライブが楽しい。ちなみに燃費、高速巡航で１５ｋｍ/Ｌ前後も走ってしまうらしく、 やっとまともな現代のエンジンになったという事か・・・。(笑)

トシユキのＮＣを運転していても、違和感は無い。あー、ロードスターだな、と思う。唯一の不満は、やはりブレーキ。町乗りでは、 慣れるまでつんのめってしまう。クローズドに持ち込むと違和感は無くなる（速度域が高い為）んだけど、 コレは時代的にしょうがないんだろうなと思う。「普通の人」にクルマを乗らせて「ＡＢＳ無しならロックさせる」 「ＡＢＳ付きならＡＢＳが作動する」といった急ブレーキをとっさに踏める人、ホントに少ないから。まあ、しばらく乗れば慣れるか、 パッド交換で対処してねって感じなのかも。最近の国産車ってほとんどがこんな感じの効き方するものね。

そもそも２０年前に設計されたクルマと真っ向比較するなんてのはナンセンスだと思うけど、 ちゃんとロードスターだと思えるクルマに仕上がってるなと、色々乗らせて貰って感じる今日この頃であります。

◆目が乾くほどに
トシユキと共に、安藤さんから過去のレース経験や現在のレースに関する状況、ドラテクに関する話を延々と聞かせて貰い （ありがとうございました＞安藤さん）作業が終わってからは、トシユキと二人ですぐ近くのファミレスでこれまたレースやドラテクの話。 丸一日会話し続けたようで目がしぱしぱ。日付が変わる頃に分かれて帰路についた。

お昼からだから、１０時間以上喋ってたらしい・・・飽きないなあ。

◆オマケ
阿吽さんのトコロに行ったとき、こんなクルマが。

そのクルマは・・・ロードスターパワーリトラクタブルハードトップ （ＲＨＴ）（マツダ公式ＷＥＢ）。

ボタンを押しているときだけ可動する様子。１個目、途中で止まってるのはそのせい。トランクがそのまま使えるってのは画期的。 動いている姿は、男の子のハートを鷲掴みですな。カッチョイー。

ヨメ様号OASISにて

今回はフツーの日記。・・・のつもりが、ノーマルなロードスターの話ばかりになってしまったので、タイトル変更。（最初は「日記」 ってタイトルだった）

・近況
青い方の作業は全くと言って良いほど進まず。どうもモチベーションが上がらない。暑いのもある。うん。走行予定はあるけど、 間に合わなければみどり色のクルマで行けばいいやって感じで、ゆるめ。

やっと夜が涼しくなってきて、夜のドライブへ出まくりの今日この頃。ロードスターの屋根を開けて、 ヨメ様と二人で特にあてもなくプラプラと走る。日焼けすることもないし、暑くないし寒くないし、風は気持ちいし、夜はクルマも少ない。 この時期の夜のオープンドライブは、都会でもサイコーに気持ちがイイ。

ノーマルなみどり色のクルマがやってきてから、青い方のクルマでどれだけのモノを失ってきたか気付かされた。 速さの代償に犠牲になっていく気軽さ、楽しさ。ノーマルって本当に凄い。何もかも、全部考え尽くした上でこの形なんだなーと。いや、 勝手な解釈かもしれないけど。

メットが当たっちゃうシートの高さも、オープンで気持ちいい開放感を得る為にこの高さなんだなーと。肘も丁度ドアの上。 髪の毛にほんのり走行風があたって、体が全部外にあるかのような露出度。すごい開放感。地の底までシートを下げた青いクルマに、 この開放感は無い。乗り降りは大変だし、お風呂の中みたい。メットは当たらないし、しっかり体もホールドされて情報も受け取れるから、 スポーツ走行には欲しいけど。

屋根を閉じてると「あまり聞こえないなー」って感じのマフラーの音量は、屋根を開けて丁度よくなる。流していれば、 助手席に座っている人との会話も遮らず、音楽も気持ちよく聴けて、マフラーの音も程よく聞こえる。どこを走っていても気を遣わないし、 周囲を威圧する事もない。絶妙に調律された音量と音質。いざ踏み込めば、むちゃくちゃ乾いた甲高いＮＡサウンドで、 シフトダウンも気持ちよく決まる。ノーマルってかなりカッコイー音だったんだって気が付く。

全く気を遣わないから、フラっと気軽に乗れる。乗ろうと思う。

気持ちよく流していて、ふとメータに目をやると６０ｋｍ／ｈ。たったの６０ｋｍ／ｈで流している街中が本当に楽しく、気持ちいい。 家が近づくと「遠回りしようかな？」と、一瞬悩んで、遠回りしたりする。こう思わせるクルマって、やっぱすごいんだなと。

青い方に、こういう気軽さは無い。速さを求めた忙しく狭いギヤ比に、盛大な吸排気音。市街地で全開＆ シフトダウンなんてした日には捕まりそうな勢い。捕まらなくても、周りの人は音に驚くし、寝てる人なら目が覚めるかも知れない。 高速道路の巡航で、マフラの音圧に息が詰まってくる。フツーのロードスターが来て、我慢してたんだなーとか、 気を遣ってたんだなってことに気が付く。クローズドで走る一瞬は、シビれる排気音が快感だけど。

こんな気軽に普段乗りできるクルマが、サーキットもジムカーナも普通に楽しく乗れる。ドラテクも鍛えられる。 絶対的なクルマの速さを求めなければ。

「クルマを買ったら、ノーマルは駄目だから、まずはココとココを交換して・・」みたいな、クルマ雑誌のイジれ風潮。読んでるウチに 「イジってないと駄目」「イジってる人エライ」「イジってクルマを完成（？）させてからサーキットへ行こう」 みたいな考えになっちゃうように書かれてる。それらを実現するにはお金も沢山必要。一度、立ち止まって考えてみて欲しい。 他のクルマは詳しくは知らないけど、ロードスターに限って言えば、ドノーマルでも楽しさに溢れた素晴らしいクルマ。イジるならイジるで、 目的（上手くなりたいのか、速い車が欲しいのか、格好良くしたいのか・・・ｅｔｃ）をはっきりさせないと、後でアレ？ってなりますから。

うーん。ノーマルのロードスターは偉大だ。そんな感じ。（ああ、長くなってしまった・・・）


注）イジったクルマが駄目だと言ってるワケではないので、誤解無きよう。
・万人がどんなシチュエーションでも楽しめるロードスター　→　ノーマル
・目的（速さだったり雰囲気だったり）に特化されたロードスター　→　チューニング
そんな感じ。楽しみ方は人それぞれ、千差万別ですから。

ＮＢ１ビルシュタイン

ＮＢ１純正ビルシュタインを、ＮＡで美味しいこと使えない物かと模索してみる牛歩、長期、 格安激安プロジェクト。途中で挫折する可能性も存分にありつつ生暖かい目で見守っていただきたい。

コンセプトは
「とにかく安く」
「ＮＢ純正相当の性能が出せればよし」
「あわよくば、車高も下げてやろう」

ちなみに、ＮＢビルシュタインをＮＡにポン付けしても全く美味しく無い事は確認済み。

実験台はヨメ様みどり号。手元にあるＮＢビルシュタインダンパーはＨ１０年式、確か２万キロ程度の使用歴だが


潰れブッシュ

オートエクゼのダウンサスを組んでいた為、目玉ブッシュはかなりイってしまっている。まあ、実用には問題ないのでスルー。



上のブッシュも寿命。油が抜けてバキバキ。まあ、コレは年式相応。ちなみに新品は



こんな感じでプリプリツヤツヤしている。写真は、ナットも新品。

と言うわけで、用意した純正パーツは以下。

ショックアブソーバーアッパーブッシュ　NCY0-28-775　142円　× ４
ショックアブソーバーロアブッシュ　NCY0-28-776　142円 ×４
フランジナット　99940-1003　100円　×４個
ラバーシート　G030-28-013A　130円　×４

価格は参考程度に。全部ディーラで注文出来る。ブッシュはマツダスピードの強化ブッシュ。ロッドの支点は極力動かない方が良い為。 ナットもせっかくなので新品に。仕様が変わったのかメッキされた高級ぽいナットが出てきた。 ラバーシートはアッパーマウントの上のぺらぺらのヤツ。始めて新品を頼んでみたけど



うーん、コレはなかなか・・・良い気分。

後は、純正バネをヤフオクで１０００円で入手。ちなみにＮＢのバネはかなり種類があり、ビル用、標準ダンパー用でフロント用６種類、 リア用で４種類もある。全て自由長が異なる。レートも違うかな。適当に買ったバネは、幸いビル用で一番短い物だった。フロント桃色、 リア灰色。

◆装着
今回最大の出費はスプリングコンプレッサ。インパクト対応の物。

 
ＥS スプリングコンプレッサー ET-2056

ＥＳ ＰＯＷＥＲＳＨＯＰの物。 セールで１万円だった。今まではＳＴＲＡＩＧＨＴで買った安物（２千円ぐらい？）に、怯えながらインパクトをかけていた。いや、 手作業なんて軟弱なワタシには・・・。で、ソレは片方に爪が２本あるタイプなんだけど、何に使っても１本しか爪がかからないので、 斜めにかかっちゃうし、強度も不安だしで余計に怖かった。そしてコイツはというと・・・１本爪でしっかりかかる。インパクトＯＫ。 「バリバリバリバリ！」・・終了。もう、笑いが出る程ラクショー。買って良かった。

久々に純正形状をやったけど、大変だった・・・・まず長い、長すぎる純正ダンパー。四苦八苦。また、バネやアッパーを組み付けるときに、 方向に注意しないと、後からアッパーが回らない。下のボルト穴の向きとアッパーの２本は、直線で合わせて組んでおかなきゃなんなかったり。 短い車高調は楽なんだなあ・・・。

◆プリロードを調整する
美味しく使えない最大の理由は、車重と合わないプリロード（と思う）。ちなみに、プリロードは悪者ではないので誤解無きよう。 適正なプリロードは路面への追従性を上げる。なんでもかんでもゼロが良い訳では無い。

ＮＢ足で一番手っ取り早くプリロードを調整する（落とす）方法は「バネ上下のゴムを抜く」。実測で確か、一枚で５～６ｍｍ程度（組み付け時） の厚さがあったと思う。（手元にメモが無いので精確な数字ではない）　パチパチと電卓を弾いて、 とりあえず全部抜けばＮＢとの車重差をカバー出来るかなあと、抜いて組み付けてみた。ストロークを確認する為にブーツは付けない。

本来スタビもＮＢ用にしたい所だが、時間が無いのでまずはこれだけ。で、結果はこんな感じ。


ヨメ様一名乗車時

空車時、フロントは指４本、リアはゲンコツ＋アルファぐらい入るラリーカーの如き車高。計算値より前はちょびっと下がり過ぎ、 リアは高すぎる。この状態の走り（スポーツ走行）は・・・ドオーバー。全然ダメ。ロールも大きすぎる。街乗りは、まあ普通。 素で組んだ状態よりはかなり良好。と言ってもドタバタ気味のＮＡ純正と同じか、ちょっと良いぐらいか・・・結構ゴツゴツした感じがあって、 コレはダンパーの特性だと思う。角の丸い堅さ。

ちなみに、この「フロント指４本車高」の時点で１Ｇバンプタッチ状態。ダウンサスでここからさらに３ｃｍも下げれば、 ブッシュが完全に潰れてその上に載っかってるだけなので、バネに載ってるワケではない。なので、負担が全部ロアの目玉ブッシュ （厳密にはアッパーロアも）やボディへ行くので、上で紹介したような感じに潰れてしまう。さらに言うと、 純正のＮＢビルＡＳＳＹをそのままＮＢに装着した状態でも、計算上ではバンプタッチまで１０ｍｍ前後しかストロークは無い。

（脱線：スポーツ走行に限って言えば、案外そんな（ダウンサス）状態でも悪くなかったりする。乗り心地は、 ＣＤが飛び、ルームミラーが根性折れて下を向く等、かなりハードな事態に陥るが・・・。）

以上のことから
・フロントの重量はＮＢとあまり変わらないっぽい。→　フロントのゴムは抜かないか、片側だけ入れた方がよさそう。
・リアは全く下がらない所か高すぎる。　→　おかしいなあ。

・・・で、気が付いた。レバー比が違う。ＮＡは１．３３、ＮＢは１．４。同じ車重でもダンパーにかかる重量が変わってくる。例えば、 一輪に２５０ｋｇかかっているとすると、ダンパー部分では

２５０ｋｇ　×　１．３３　＝　３３２．５ｋｇ

ＮＢになると

２５０ｋｇ　×　１．４　＝　３５０ｋｇ

結構な差が出る。恐らく、ＮＢのリア重量がＮＡに比べて重い事＋レバー比の差により、 かなり高めのプリロードが設定されているんではなかろうか。ゴムを抜いても差が埋められないので、別の方法を考える。ちなみに上記の話は、 バネが変わればまた全然違ってくるので参考程度に。



そんな感じでちょこちょこ修正を加えつつ模索していく予定。

つづく。

足回りの発注をかけようと思ったのだけど、現状の足の寸法をメモるのを忘れており、寸法がわからない。渋々バラして採寸する事に。

ちゃっちゃとバラして摘出完了。測ろうと思って足を見るが・・・ん、なんだこの違和感。


ん・・・？？ 





分解。









んー




・・・・・。









曲がってるよね？










 
曲がりすぎ


・・・おお、神よ・・・。


（いつから曲がってたんでしょうか・・・）



心当たりは、やはりコレか・・・ 結構な衝撃だったからなあ。

本来リア用に使うチョー短いダンパーを無理矢理フロントに使っていたこのセット。３０ｍｍアッパーマウントスペーサーなる見たこともないようなアルミの固まりがくっついてたのだが、 何かと使いにくいのでロッド延長してピロアッパで使っていた。お陰でロッド長１７０ｍｍというあり得ない長さのロッドが完成。 （勿論ストロークなんぞ出来ない）　しかも、途中は首が細い。で、ココが曲がってしまったようだ。

曲がってても、ストロークしなきゃ案外使える物だなあ・・・推定、１２月頃からこのままのハズなので・・・嗚呼、 知らぬが仏とは正にこのこと。


とりあえず、慌てて発注。間に合えば良いのだけど。

 

青号、空中浮遊開始。足を全部外してバラしてみた。

フロントは両方曲がってた。前の日記は右のダンパー。左ダンパーは根本から全体的に曲がってた。動いてたんだろうか・・・。 リアは問題なかった。

ロッドを手で押し込むと、戻ってはくるんだけど、最初遅いのに急にニョコッ！と伸びたかと思うとまたゆっくりになり、最後速くなって 「じゅぼぼっ」とか言ったり・・・正常なのか・・？　曲がってるダンパーは途中で動きが渋い。


そして、作手決戦に向けた足を組み込む！秘策はコレだ！



鬼ドシャコ。低い！エライ！カッコイイ！速い～。




・・・というのは冗談で、ホイールストロークチェック。


こんな感じ

と言うのも


リアホイールハウス（タイヤ接触跡）


フロントホイールハウス

フロントは当たるようなサイズなので良いとして、リアはタイヤが天突きしないハズだったんだけど接触跡があった。 タイヤを上に上げたら手が全く入らないので結局よくわからなかったが、 恐らくアームロック寸前でバンプストッパーならぬタイヤ天突きストッパーでストロークしないようになっていると思われる。 (笑)　ある意味凄く良いのかもしれない。

と言うわけで、寸法は現状でとても良いのでほぼ同じ寸法で発注をかけた。なんとか間に合いそう。


オマケ。



パナスポーツが転がっていたので、試しに付けてみた。


なんだろう、このお上品感・・・。

KTCより拝借。愛用のNBR3UN。

ふと、工具について想う。


ワタシはプライベーター・・・らしい。自分は思って居なかったのだが、どうやら世間的（？）にはそうらしい。気が付くと、 大抵の事は気合い次第でなんとかなる様になってきた。（エンジンだけはニガテ（触りたくない）だが・・・ ）

クルマをイジり始めたきっかけは、単に財布が薄かったから。なので「出来ることなら誰かやって下さいの自称インチキプライベータ」 だと思っていた。しかし、いつしか「お金を払って触って貰うお店」での気分の良くない経験（手抜き、作業ミス）から、 「人に触られて嫌な思いをするぐらいなら自分でやる」と言う方向のイジりに転向してきた。オイル交換一つとっても、 一生外さないのかという堅さでオイルフィルタを締められた日には、もう出したく無くなってしまう。ハンドル交換して貰って、 ガコガコ言うから変だなあ・・・と思ったら、ボスのナットが手で回った事もある。ハンドルすっぽ抜けたら、もうルパンか何かである。








恐怖。

大手クルマ用品販売店の作業クオリティは、本当に死人が出たりしていないのか疑問だ。


作業は、馴染みの板金屋の駐車場でやっていたが、次第に煙たがられるようになり(笑)　ガレージを借りる事を決意。 板金屋では大抵の工具が使えたが、自分でやる為には工具を揃える必要があった。板金屋で作業していた頃は、 いつも近くの整備工場のオヤジに怒鳴られながら作業をしていた。通りすがりに必ずと言っていいほど怒られるのである。 「そんな緩め方をするんじゃない！！」　と、本気と書いてマジ指導である。何故・・・僕はただの趣味なのに・・・と思いつつも、 非常に有り難い指導ばかりだった。何せ、本職の指導・・・元マツダのメカニックだった人。恐らく、見てられない程酷い作業だったんだろう。 口癖は「頭を使え」だった。怪我するのも、服が汚れるのも、ナットが緩まないのも、頭を使ってないからだ、と。

イジり工具は、ホームセンターで買った１９８０円のラチェット＆ソケットセットから始まった。ラチェットはすぐ潰れたが、 ソケットは今でも現役（種類が多くて助かる）。そして、近所にストレートがあった事から、 工具に関しては何も困らなくなり（何でも手に入る）、泥沼が加速。ストレートは安さと品質のバランスが最高。ココの工具を買っておけば、 とりあえずは問題ないと断言出来る。ストレートの９．５ｓｑラチェットは未だに現役。３千円ぐらいだったかな。 １９８０円セットのソケットとストレートのラチェットで何年か使った。ディープソケットもストレート製。その後、 小金が出来てＮＥＰＲＯＳのＮＢＲ３ＵＮと、ＫＴＣのソケットセット（ＮＥＰＲＯＳは高くて買えなかった・・・）を導入。感動した。 ちなみに、スナップオンは肌に合わなかった。この辺は好みなので、一度触ってみればいい。さらには、ＥＳ ＰＯＷＥＲＳＨＯＰ（エイシン：ツール王国） という便利ネットショップも加わり、工具の増加が加速。ＫＴＣ関連は神戸の工具屋ＫＴＣを利用するようになった。

ちょっとずつ、ちょっとずつ、アレをやるのにコレがいるから・・・というスタンスで年単位の長い月日が流れた。一気に揃えたのではなく、 ホントにちょっとずつ。チリも積もれば山となり、ストレートの店主とは顔見知りとなり、店主から「そろそろクルマ屋ができそうですね」 とか言われ始めた頃、大抵の工具が揃い、収納出来なくなってくる。今度は、工具箱が増えてくる。

 

こんなん誰が買うねん・・・なんて思ってた工具棚を、まさか自分が買おうとは・・・。ちなみに、右のちっこい方が高い。（ベアリング入り： ストレート製・・・１．５万ぐらいだったか）　左はエイシン製で１万円（安！）　買って、使って、納得の使いやすさ。 工具が山のようになってしまった人には必要な物だと実感。 小さな小さなガレージを工具で溢れかえさせつつ・・・片付けつつ・・・無駄を省いて、結晶化が進む・・・ （高純度ガレージ）。



そしていつしか、工具に心をときめかせる自分が居た・・・。



おかしいなあ・・・おかしい・・・こんなハズじゃ・・・。いつしか、物欲の大半は工具。今欲しい物は溶接機とボール盤とリフトと旋盤である。 いや、それらが活用出来るガレージが一番欲しい。いつの間にこんな体になったんだ！？・・・と、工具屋から送られてくるＤＭに心ときめかせ、 釣られそうになっている自分に気付いて書いてみた次第。


工具の種類は、ＤＩＹの幅を広げる。「出来ること」が増える。コレが楽しい。アレが出来るな、コレが作れるな、 と考えるだけで楽しくなってくる。高級工具や専用工具は、作業の質を確実に高め、失敗を無くす。力も減る。怪我も減る。ボルトも痛まない。 普段の作業全てにプラスになる事を体感してしまうと、やはり欲しくなるんだなあ・・・。


現在の工具は、高級品と呼べるのはネプロスのラチェットとＫＴＣソケットぐらいで、後はほぼ全部ストレート、一部エイシンという感じ。次は、 ＫＴＣかＮＥＰＲＯＳのセミディープを買おう・・・と思っている今日この頃であった。

上下のゴムを入れてみた

ＮＢ純正ビルシュタインをＮＡで美味しく頂く流用プロジェクト。その１のつづき。

「貰ったＮＢビルシュタインをＮＡに流用して、乗り心地良くそこそこスポーツできる足を格安で作ってみよう」企画。

◆現状
ＮＡ８ノーマル（ＳスペベースのＶＲ－Ｂ）に、ＮＢ１ビルＡＳＳＹ（ＮＢ１ビルシュタインダンパー、ＮＢアッパー、ＮＢバンプラバ前後、 ブッシュはマツダスピード強化）を上下ゴム抜きで組んだもの。車高はフロント指４本、リアはゲンコツ入り。バンプタッチまでのストロークは、 フロントは１Ｇでタッチ、リアは目視で３～４ｃｍ程。特性はドアンダー。ウェットでは、前が逃げて定常円が出来ない。

ドアンダーの原因だが、恐らく１Ｇでタッチしているバンプラバと低いプリロードで、縮みのレートは極端に高く、伸びる力は弱いのだと思う。 つまり、コーナリング中の「アウト側」は突っ張るけど、「イン側」はへろへろで接地させる力がないのかな、と。

◆変更点
・フロント上下にゴム追加で約１０ｍｍプリロードを増す
・前後スタビをＮＢビルシュタイン用に変更（Ｆ：２０ｍｍ－Ｒ：１１ｍｍ　→　Ｆ：２２ｍｍ－Ｒ：１２ｍｍ）

結果、左フロントはバンプタッチまで約３～５ｍｍ、右はタッチしていた。空車時でコレなので、乗車時は両方タッチしていると思う。 前回の状態は、軽いタッチではなく結構バンプラバが潰れていた状態だったらしい。

スタビは中古で購入したもの。前後で数千円だったかな？　フロントはリンクを加工して取り付けた（後日記事にする予定）。 リアは無加工で装着可能。これで、ＮＢのビルシュタインモデルとほぼ同じ構成になった。バネ＆ ダンパに合わせて設定されているスタビ径なので、悪くなる事は無いハズ。というか、足だけのポン付けではロール感が大きすぎる。 ＮＡビルシュタインモデル（Ｓスペシャル）のスタビ設定は、アウト側は堅くて長いバンプラバーに早めに当て、 イン側はダンパーの強力な減衰で抑え込む事を前提とした設定・・・だと想像してみる。

◆テスト走行

朝の某駐車場

テストと言っても早朝のお山で流した程度なので、タイヤが限界時に見せるアンダーオーバーまでの挙動はわからないけど、傾向は見えると思う。


・・・なんだコレ、良すぎるぞ・・・！！


今までのドアンダーが嘘のように鼻が入る。「舵が効くのにリアが破綻しない」。 アウト側の前後２輪を使って自分中心にぐりぐりと旋回する感覚。こういうのは、初めて感じる動き。大抵、低速セクションでのハンドル舵角・・ ・大体９０度辺りから先は「すっぽ抜け感」があるのだけど、おりゃっ！と１８０度辺りまで切っても「曲がっちゃう」感じ。コレは面白い・・・ 運転ヘタになりそう。

ただ、こういう峠流しレベルのワタシのインプレは、概ねクローズドで外す傾向があるので、当てにならない。(笑)　が、 もの凄くロードスターらしい動きだと思う。面白過ぎるので、このままでも良いかと思うぐらい。やはり、 バネとダンパーに合ったスタビは重要だなーと実感。高速道路巡航でも不安感が減って、楽に走れるようになった。

一気に、かなり良いレベルまで来た感じ。まだアライメントもいい加減で、タイヤも変（ドツライチ）なので、さらに良い方向に持って行けそう。

◆気になる乗り心地
それなり。(笑)　悪くはないけど、角の丸い硬さは消えない。たぶん、ＮＢ純ビルで「超コンフォート」な感じは出せないと思う。 そういうダンパーなんだろう。みねさんのＮＡで感じた「絨毯の上を滑らかに滑空する感じ」は、ダンパー変更しないと無理だと思う。 （みねさんは純正形状のＫＯＮＩを煮詰めに煮詰めた究極な感じ）

ＮＢに比べて緩いボディも相まって、割とドタバタ言う。けど、ＮＡ純ビルに比べれば超コンフォート。ＮＡの純正足に比べてもかなり良い。 大部分は、ＮＢバンプラバの恩恵だと思うけど、ＮＡビルシュタインの極端な減衰設定（極端に高い伸び減衰）よりは、かなり普通なんだと思う。

◆今後
タイヤをドツラ（６．５ｊ＋１５）から、６．５ｊ＋３５の普通のホイール＆普通のタイヤ（１９５－５０－１５）へ変更。やはり、 ツライチ車両の動きはどうしても不自然になりがちなので。アライメントも・・・出来ればとってみるつもり。この状態でクローズドを走らせて、 今後の方向性を考えてみようと思う。現状、あえて言うならブレーキングの姿勢変化がちょいと大きすぎる・・・かな？ 乗り心地に関しては、 何をやってもあまり変わらない予感なので、やや諦め気味。ロードスターとしては現状でも十分とも言えるが・・・一応裏の手は考えてある。 ただ、大事なので実行できないかも。

◆雑感
ほぼノーマルのロードスターで流す、春先、早朝の山の、なんと気持ちの良いこと・・・これぞオープンカーだなあと喜びを噛み締める。 周囲を刺激せず自分だけに届く心地よい排気音、着座位置の高いシートが故の開放感、気を遣わず意思通りに動く車体、さわさわと頭を撫でる風、 どれもこれも、設計者の術中にまんまと落ちている。やはり、（ほぼ）ノーマルは楽しく、素晴らしい。

・・・うーん、２台あって良かった。(笑)



つづく。

無事、サーバーの移設が完了。ロ○ポからさくらへ。速くて快適。投稿時の変なエラーも、もう出ないと思う。

◆ついに導入。

アネスト岩田キャンベル半自動溶接機ＷＦ２０５１


イクラ自動遮光面ＩＳ－ＲＧ２０

共に、近所のホームセンターで購入。銀色鉄仮面被ってばちばちできます。ちなみに、溶接経験はゼロ。初挑戦。試しにその辺にあった鉄板を溶接・・・って鉄板なんて無い。 うーん・・・コレでいいや。ぐいーんと塗装を剥がして準備完了。


コレは何でしょう

コレを見ただけで何処の部品かわかるアナタは、相当のマニア。塗装剥がしにはパワフルディスク。


300円ぐらい

笑っちゃうほど簡単に塗装が落とせる優れ物。

唯一の不安は、ガレージのブレーカーが何処にあるのかわからない事。恐らく管理人室か・・？　落ちたらどうすれば良いんだ・・・ マンションの電灯とか全部落ちたらどうしよう。とか心配していたが、フルパワーでも全く問題無かった。一瞬電気暗くなるけど。 一応２０Ａ契約ならＯＫとの事。

通りすがりの友人のアドバイスなども受けつつ、生まれて初めてのバチバチバチ・・・。


お恥ずかしいだんご集合体

だんご、だんご♪　・・・うーむ、上手くいかないものだ・・・ちなみにコレ、０．８ｍｍぐらいの鉄板。 アークしか触ったことのない友人に言わせれば、ド素人がこう出来ている事自体が奇跡らしい。一瞬で穴が開くとか。ちなみにワタシ、 はんだコテの半田付けは得意なんだけど・・・。（関係ないらしい）

で、もうちょっと頑張ってみる。



お、なんか溶接っぽくなってきた。ここまでで、３０分ぐらい。

◆ワイヤーの引っかかり
とにかく、ワイヤーが詰まる。同じ溶接機を使う田中君（と言うか、田中君を参考に買いました）も書いてたけど、ホントによく引っかかる。 トーチの取り回しでなるべくまっすぐにしてても、引っかかる。で、ローラーの押さえが弱いのかと思って締めていくと・・・ワイヤーが潰れて、 にっちもさっちもいかなくなる。かなり使って、現状の調整方法は

・ワイヤースピード３
・押さえはめいっぱい緩める
・ワイヤーが「安定して出てくる所」まで、押さえを１回転ないし半回転ずつ締めて様子を見ていく
・ある程度安定して出れば調節完了

コレで、順調に出るようになったんだけど「溶接して、ちょっと間をおいて使おうとすると出なくなる」が頻発。原因を探ると、 トーチの部分でワイヤーが潰れている事が判明。仮に、ローラー部分でワイヤーが潰れると、ケーブルに入らない（引っかかる）ので、 潰れた箇所が出てきたワケではない。「トーチ部分で潰れた」ようなんだけど・・・なんでだろう。コレは、溶接直後に 「ちょっとワイヤーを出しておく」で、今のところ回避出来ている。

今のところ、不良品？こんなもの？と半信半疑で使っている。安定して出ている状態と言っても、「にゅいーん」と１０ｃｍ出て「くっ」と、 一瞬引っかかる様な出方なので、完璧というモノでもない。なので、アークも一定じゃなくちょっと途切れる。

◆自動遮光面IS-RG20
バチっとやったら瞬時に暗くなる遮光面。なんの違和感も無く利用できるし、目も全く痛くない。溶接経験ゼロでこう思うという事は、 たぶん良いんだと思う。頭のホールドも良い感じ。

◆突合せ溶接
友人の提案で、もう一個の部品を「突き合わせ溶接」でくっつけてみた。
 
実際には板はくっつけてる。ちゃんとやる場合は、Ｖ字に切ってやるもの。で、ばちばちーっと。



最初に３点ほど点付けして、あとはビビビーっと。案の定穴が開いてしまった。出力の調整（Ｌｏｗ＆Ｈｉｇｈの２段階）と、ワイヤースピード、 トーチの送り速度のバランスが難しい。と言うか、鉄板薄すぎるから、穴開くのは仕方ないとして。

こんなので強度なんか出ていないだろうと思って手で曲げようとするがビクともしない。 溶接ってこんなに強度が出るモノなんだなあーと感心する。要は、ちゃんと付いてれば一枚の鉄板みたいなものだから、硬くて当然。

その辺に立てかけて、体重をかけて踏む。「ぶちっ」　フチがちぎれて、一枚物の鉄板みたいになった。ここから、手で何度もぐにぐにぐにぐに・ ・・全然切れない。で、ようやくちぎれた。



割れ目がじぐざぐになっているのがおわかりだろうか。薄い赤で囲った部分は、元々左側の母材。つまり、溶接した部分の、端がちぎれている。 母材が破壊しているので、溶接箇所の方が強度が高くなっている証拠。とりあえず、母材破壊出来る強度が出ていれば、溶接としてはＯＫらしい。 見た目はともかく・・・。

溶接は、母材を溶かし、その上に溶けた溶棒の鉄が溶融して一体となって接合するモノ。ロウ付けは、母材より融点の低い金属を溶融させ、 母材に乗っけて接合するモノ。らしい。強度は溶接の方が上だが、デメリットとして「熱で歪む」「溶接した隣は元より強度が落ちる」らしい。

あれこれ調べているけど、溶接技術に関しては慣れ・・・のようだ。溶接道の道は長い。しかし、一言で言えば 「鉄がくっつけられるようになっただけ」なんだけど、コレはヒジョーに楽しい。アレもコレも作れそうな気がしてくる。

「よーし、おとうさん、自転車つくっちゃうぞー」　みたいな。

さあ、機嫌良くバチバチするぞー。

みどり号メンテ日記とも言える、ＮＢ純正ビルシュタイン流用プロジェクト。その１　その２

◆まとめて今回の変更点（随分前の話含む）
『タイヤ＆ホイール変更』



ドツラ、ＧＴ－Ｒリムのド迫力。

とりあえず間に合わせで付けていたＴＥ３７シャクレ（１４インチ６．５Ｊ＋１５）と０１Ｒ（１８５）から比べると、新品のＳ． ｄｒｉｖｅと普通オフセットホイールの組み合わせは、雲の上を走るような極上フィーリング。轍にハンドルを取られる事もなくなり、 ヨメ様感動。まずは、コレが基準。ツライチは、スタイルや走行性能と引き替えに、失う物も多い。


『クラッチ周り全ＯＨ』 （直接足には関係無いが）
 
車楽工房にて

ずるずるに滑っていたクラッチを交換。ついでにマスタやレリーズもＯＨ。時間の都合もあり、作業は車楽工房さんに依頼した。代表の篠原さんは、 マツダスピードでエンジン組んでたぐらいの人なので、安心して任せられる。工賃もすごく良心的。家から近い事もあって、 ワタシの駆け込み寺的存在。場所はちょっとわかりにくい。

クラッチディスク＆クラッチカバー＆フライホイールは、ＮＢ６のあゆむから有り難く頂いた中古（約２万キロ使用）で、全てＮＢ６純正。 ＮＡ８から交換すると、全部軽くなると言う、美味しい純正流用チューン（だと思う）。 ちなみに田中君のサイトから情報を拝借すると

・ＮＡ８（Ｓｒ２） 純正　ディスク１．２ｋｇ　カバー４．２ｋｇ　フライホイール８．０ｋｇ
・ＮＢ６純正　　　　　ディスク１．０ｋｇ　カバー３．０ｋｇ　フライホイール７． ５ｋｇ（←のみ、５００ｇ単位体重計で実測）
（田中君情報のＮＢ６ＦＷ５．８ｋｇは、マルハで軽量加工した物の重量ぽい）

重量はトータルで約２ｋｇ程軽くなる。大差ない様に見えるが、それ以上に径が小さくなるメリットが大きい・・・ハズ。公称、 ＮＢ６が１２５馬力１４．５ｋｇ・ｍ、ＮＡ８Ｃが１３０馬力１６．０ｋｇ・ｍ。エンジンを触りでもしない限り、 滑るなんて事は無いだろうと考えて流用。なんせ０円、もらい物の廃品利用。エコである。(笑)　ちなみに、 流用する際は３点セットじゃないと付かないのでご注意を。

ついでに
・クラッチマスターＯＨ
・レリーズＯＨ
・中間のクラッチホース交換
・ＦＷセンターベアリング交換
・レリーズベアリング交換
・クランクオイルシール交換
をお願いした。１０年無交換なら全てやっておきたいメニュー。

コレで、滑らないクラッチ、すぱすぱ気持ちよく切れるクラッチ（めちゃめちゃ軽くなった）、 言われてもわからないぐらい若干軽くなった吹け上がりが手に入った。要は、普通になっただけとも言う。ＦＷの効果は、 シフトダウンが少し気持ちよくなったが、ほとんど気付かれないレベル。猛練でガンガン走らせたが、クラッチは滑らず絶好調。 純正街乗り嗜好であればこの程度が丁度良い。

『ＮＢ純ビル仕様変更』
溝切り加工を行った。


ピンを打ち抜く


皿をハンマーで叩いて外す。

で、溝切り加工に出す。

書くのは簡単、やるのは大変。挑戦する人は相当覚悟して挑んで頂きたい。ナメてかかるのと、覚悟して挑むのでは、苦労の感じ方が随分違う。 （いつも前者のワタシは泣きを見る）

フロントは上に２本、リアは下に１本切ったが、リアは更にもう１本下に切ってもドラシャとの干渉はしなかった模様。計算違い。で、「その２」 の仕様から、

・フロント
皿を２０ｍｍ上に変更、上下のゴムを抜く（－６．３ｍｍ）　で、実質１３．７ｍｍアップ
・リア
皿を１０ｍｍダウン

コレで、ほんの少し前上がり車高となり（純正より高いんちゃうか？みたいな・・・）、バンプタッチはフロント１５ｍｍ、 リア１０～１５ｍｍ程度になった。

◆実際の走行
猛練１７で実走テスト。


１本パイロン手前、高速左コーナー進入時の姿勢

猛練レポにも書いたが、動きが大きすぎて非常に乗りづらい。舵角一定なのに車体はゆらゆら、フラフラする。高速道路でもこんな動きをする。 恐らく、バンプタッチまでの距離を取りすぎてしまったのだと思う。一つ前の方が良かった。失敗。って、純正って何ミリでタッチするんだろう。 計算では１０ｍｍぐらいなんだけど・・・。

特性はアンダー・・・だったかな？　なんだか動きが分かりづらく、インプレも難しい。

◆乗り心地
１Ｇバンプタッチ寸前から、約１５ｍｍ純ストロークを確保してみたワケだが、乗り心地に関してはほとんど変化がなかった。 Ａピラーがぶれる程の大きな段差で、若干改善が見られた程度。そもそも街乗りでこのダンパーでは、 バンプ側には２０ｍｍ前後しかストロークしていないんだと思う。

ＮＢ純ビルは、素手で縮めようとすると、手に穴が空くんじゃ無いかってぐらい硬いので、スコスコと軽くストロークするダンパーではない。

◆今後
・フロントを元に戻す
・リアはそれから考える
・そろそろアライメント

フロントはタッチ直前が良いのは間違いなさそうなので、元に戻す・・・戻した。一人で外してバラしてＣリング入れ替えて組んで取り付けて・・ ・二時間半。純正長のＣリングはホントに面倒くさい・・・が、時間はかかれどなんの苦労も無く抜き取れる様になった自分は、 ちょっと凄いんじゃないかと自画自賛。"コツ"だなあ。

やはり、街乗りでもわかる（ヨメ様レベルでも）程フロントがすっと入って気持ちいい。あとは、リアをどうするか。 この状態で走らせて問題無ければ触らずに済むけど、見た目的に随分前下がりなのでさらに１０ｍｍ下げたい。けど、 こうするとリアも１Ｇでバンプタッチ寸前になるし、プリロードも随分減ってしまう。が、キャンバーが付けられると言うメリットもあるので、 悩み所。とりあえず下げといて、アッパーマウント作っておこうか・・・いや、 アッパーマウントも含めて一気にやってしまうか・・・ぶつぶつ・・・。

アライメントは、一度調整ボルトを抜いてしまった事もあり、現状よくわからない事になっている。 ポジキャンの様なアライメントでタイヤが綺麗に使えず、猛練１回で派手に外減りしてしまったので、次回までには取っておきたい所。 とりあえず、ぐいっと寝かせよう・・・トシユキがＮＢ（ＮＲ－Ａ）乗ってた頃のデータからして、あの車高ならフロント１度、 リア２度ぐらいが限界の予感。

（とか言い出すと、ブッシュも換えたいんだよなあ・・・無交換だし）

 

クルマイジり。自分が出来る範囲は、足までかな・・・と思いふける。若者と作業していると痛感する今日この頃。デフやミッション、 エンジンとなると、もうワタシ一人では出来ない。「誰かがやっている事は出来ること」出来ないことは基本的に無いと思っていたけど、 自分に関しては少々事情が違う。残念だが、コレが現実で仕方がない。


一冬お世話になった強力ストーブ。猛練にガレージに大活躍したが、さすがにもう出番は無い。残り油をガレージ前でもくもくと燃やしつつ、 青いロードスターをちょこちょこと触る。コレと言った目的も無く、灯油が燃え尽きたらやめよう。そんな緩さのクルマイジり。


配線も気になるねえ。

スカッフプレートを剥がしてそのままだったテープ跡。 思い立ったので剥がしてみるが、やっぱり大変。みんなどうやって剥いでるんだろう。 仕方なく、カッターナイフでそぎ落とす。勿論、傷だらけになるし、塗装もたまに削っちゃう。ある程度削ったらガソリンで拭く。ガソリン最強。 パーツクリーナーじゃラチが明かない。


テープの下から黒がでてきた。（元色）

ついでにどーだばーも外してみた。前の方、ボルトゆるゆるだった。こんなんで効いてたのだろうか。あて板まで行く根性無く、ココまでで放置。 次は外装。

 
最近バラしてばっかりだなあ。

割れたバンパー、折れたフェンダー、ガソリンかかかって塗装が荒れたリトラカバーを外してセレナに積み込んだ。いい加減みっともないので、 直そうと思う。バンパーを変更しようかと考えて数ヶ月、散々考えたけど、やはり今のやりすぎないスタイルが気に入っていて、 他に選択肢が無かったので、直すことにした。

ついでなので、フェンダー下の取り付けボルトの残骸（折れた）を除去しようと試みるが、穴を開ける時点でドリルが折れて終了。しくしく。 下から上に穴を開けるのって、至難の業。

 

ストロークに関してわかりやすい写真。これで大体フロント指１本ぐらいの車高だけど
 

斜めでスマン

タイヤからボディまでは、大雑把に７０ｍｍないぐらい。レバー比を考慮すると、大体５０ｍｍストロークすると天突きする。なので、 ウチの足だとバンプラバもストッパもいらない。実際にはハイレートなバネとダンパーの減衰で、滅多に天突きはしない。 ホイールストロークの上限というヤツ。



フェンダーを外すと、アライメントがわかりやすい。結構寝てるなあ。かなりのトーアウトに見えるが・・・。


入ってないなあ・・・。

リアに２５ｍｍスペーサを入れてみる。７ｊ＋１０相当に２０５幅のネオバ。うーん、今の車高とキャンバーだと無理か。 案外ストロークさせたら入るのかな？１９５だと入るだろうけど。他、シートポジションを一番下まで下げて、少し起こした。 ヨメ様ほとんど乗らなくなったので、自分中心仕様に。身長差約２０ｃｍ。

そんなこんなでタイムリミット。灯油の残量計は振り切っているが、まだ燃え尽きない。もう二日もやってるのに、なかなかしぶとい。 板金屋へ向かい、バンパー類を預けて帰宅した。


これからぼちぼちバラして、色々と直すつもり。まずはエアコン。今直さないと、気が付いたらまた涼しくなって「まあいっか～」 となってしまいそうなので。次にパワステ。ｙｎ君に貰ったパワステポンプをやっと付ける。もう、最近ハンドル重くて仕方なかった。 ついでだからラックも余り物に変えてしまおう。さらについでだから、ダッシュボード外してごそごそとやる予定。足もごそごそと。 （終わるのか？）

月末の猛練に間に合えば良いんだけど、ヨメ様が休みとれずみどり号のテストはできなさそう。青が間に合わなければ、みどりで行くかな。 エアコン付いてるし。

近接排気騒音・・・継続検査の時に（たまに）測られる奴。規制値以上だと車検に通らない。詳しくはJASMAの騒音値規制に詳しく書いてある。

リンク先の表はちょっと見にくいけど、我々に関連する項目は

「定員10人以下の乗用車で、普通・小型・軽自動車(二輪車・側車付二輪車を除く」で
「後部エンジン以外」で「定員６人以下」なので
H元年規制：103db （デシベル）　H10年規制：96db　H11年規制： 96db

が該当する。H10年規制というのは型式がE-からGF-とかに変わった車種で、我々で言うところのNBロードスターから。なので、 NAロードスターで103db、NBロードスター以降で96db以下であれば車検対応となる。 （猛練で話した方々、96dbは新しいクルマ用でした。嘘言ってゴメン～)

計測は、マフラーと同じ高さで、45度の角度、50cmの距離に騒音計を置き、最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を５秒間キープ。で、 急激にアクセルオフした時の音量を計測する。 騒音計の設定はA特性FASTにて。（マフラー音量の表示に 「96db/A」と書いてるのは、このA特性という意味。他にC特性とかFLATとかあるけど、普通「騒音」を指す場合はA特性らしい。 （この辺を参照） ）

ややこしいけど、要するにカタログに記載されている最高出力発生回転数の75%。ロードスターなら

BP型
最高出力 130ps(96kW)/6500rpm
最大トルク 16.0kg・m(156.9N・ m)/4500rpm

なので、6500×0.75で、4875rpmとなる。メーター誤差も考えると、大体メーター読みで5000rpmで丁度良いぐらいかな。 ちなみに、ちらっと調べた他のエンジンは

B6
最高出力 120ps(88kW)/6500rpm
最大トルク 14.0kg・m(137.3N・m)/5500rpm

B16A -> EG9 CIVIC
最高出力 170ps(125kW)/7800rpm
最大トルク 16.0kg・m(156.9N・m)/7300rpm

という感じ。

◆自分の音量が気になる
なんとなく前々から、車検対応というのはどれぐらいの音量だろうと気になってた。で、少し調べると・・・騒音計って、 家庭用ならそんなに高額な物ではない事が分かった。


家庭用騒音計GS-04

買ってみた。6千円ぐらい。ヤフオクとか楽天にゴロゴロしてる。値段的にかなり怪しげな商品が来るのかと思ったら、 見た目も作りも超しっかりしてて、ちゃんとしたハードケース（プラスチックだけど）と説明書が付いててびっくりした。

で、何台か計ってみた。ちなみに、NA8のノーマルは近接排気騒音90db/A（フジツボ資料） らしい。

◆自分のロードスター
NA8：BP型、面研1mm、ECU調整、マキシムワークスエキマニ、純正触媒、二寸管（ファンネル無し）

計測結果：96db/A

実際に計ってみると、アクセルオフでぽんっと２、３ｄｂ数値が上がる。で、愛車の計測結果は96db。なんだ・・・車検まで7db。 全然余裕じゃないか。7db大きくなったら全く別物だからなあ。（簡易計測機なので誤差は+-1.5db）　二寸管、車検いけるんだー・・・ ってことは、前のヒットマンなんて全然余裕だったんだろうな・・・車検の時わざわざノーマルに戻したのに・・・。

同じ二寸管のE.T.氏は、95dbぐらいだった（純正触媒、ハイカム）。1dbは面研分かな。

ちなみにサーキットの規制値では、TSタカタで100db以下、筑波で96db以下（競技車両110db以下）等々。 関西は比較的緩いらしい。（岡国・セントラル・鈴鹿等）


と言うわけで、なかなか遊べて実用的な気がする家庭用騒音計であった。



一家に一台、騒音計。（いらないって）

でっかくて収まりきらない。水あかで汚れすぎ。

ロードスターじゃなくて、我が家のサポートカー、セレナのオイル交換をする。

日々、荷物運びや人運びに活躍中。6人までで小旅行する分には大変具合がよろしいが、乗り心地が悪すぎるのが悩み。 突き上げが酷いのにロールも大きい。最近ダンパが抜けてきたのか、余計ロールするようになってきた気がする。「乗り心地よし！」 とうたう某社の車高調に換えたら余計悪くなり、すぐに売り飛ばした苦い過去を持つ。遠出の燃費は案外伸びて、 車重1.6トンで2.5リッターエンジンながら、10～11km/lぐらいは走る。街乗り燃費は車格なりに6～7km/l前後と悲しい現実。 加速が無駄にNA6より速いというオマケ付き。

話が逸れたが、本題。


エンジンルームのオイル交換メモ

養生テープに書いたメモから、約1年前に交換したらしい。


現在の走行距離

で、今5.8万キロなので、9千キロぐらい走ったらしい。あまり使ってないつもりなんだけど、主に遠出に使われるので案外離が伸びる。

実用車なので、年1回か1万キロを目安に交換。丁度良い頃合い。



1年と9千キロ使ったオイルの汚れ具合はこんな感じ。もっとドス黒いオイルが出てくるかと思ったけど、案外汚れてない。で、 ちゃっちゃと交換。勿論、毎回フィルタも交換する。車重がロードスターの1.6倍で、それもほとんど前の重量なので（前軸920kg） 実質ロードスターの倍。油圧のフロアジャッキでも結構重い。

 

交換後、少しアイドリングしたオイル。こうやって比べると、やはり汚れてたんだな。でも、ロードスターのオイルの汚れ具合 （銘柄にもよるけど）に比べれば全然マシな気がする。新しいクルマなので、やっぱり汚れにくいのかなあ？オイルはトヨタ純正の0W-20 SM。激柔だけど、指定粘度。

交換後のフィーリングは・・・良くなった・・・様な気もする。（笑）　排気量が大きくなるほど、 オイル交換の変化はわかりにくい気がするなあ。

めっちゃ後日追記：ヒートガンで触れないくらい温めれば外れます。ドライヤーでもいけるかも。普通のネジロック剤は熱に弱いです。パイプレンチかけちゃだめよ(^o^)


パイプレンチの餌食となったシフトノブ

ネジロック剤をよくわからずどばどば付けてはずれなくなったシフトノブ。パイプレンチをかけ、泣く泣くずたずたにしてしまったアルミシフトノブ。アルミなので、削ればなんとか使えるだろう・・・ しかしどうやって削ればいいのか・・・そんな時、ある男が、ある匠の元へ持って行ってやると言う。僕はその男と匠に、全てを委ねた。



その男は、後に語った

男「最初はなー、うん、ほいほい楽勝やーって感じやってんけどな」

男「うまくいかんくて、だんだん入りこんで・・・」

男「何枚もペーパー使って、かなり苦労して本気でやってくれはったよ（笑）」

男は、そのシフトノブを持ってきてくれた。




匠が

魂を込めて修正した

そのシフトノブ・・・





皆様にご覧頂こう・・・







 
 
美しい！かっこいい！



なんということでしょう


そのシフトノブは


匠の手により


新品以上に復活したのです。



感動した。（涙）

「一番深い傷が二カ所ぐらい点で残っているけど、堪忍な～」とは匠談。いや、もう、言うこと無しです。 シフトノブのカーブもほとんど変えず（というか、見ても触ってもわからない・・・） 完璧に傷を取り除き、素晴らしいヘアライン仕上げになって帰ってきた。さすがは匠。有り難くこのまま使おう。結局、 青にもったいない程きれいなノブが付くことに。（笑）　こんな金にならんシゴトさせてスンマセン。

"こんな金にならんシゴト"がたくさん来たら困らせると思うので、店名は伏せます。（笑）

匠のおっちゃん、ありがとう！！（見てはるのかなあ～）

コンセプトはスーパーノーマルヨ！！

２年前の年末に購入したヨメ様号ことみどり号。早い物でもう車検。車検をとったのは1月4日で（この日記）、 テスター屋すら閉まっててうろたえたのを覚えてる。結局、 勢いと勘軸調整でなんとかなった。

で、例によって毎回「年末の忙しい時に車検」というツライ運命を背負ってしまったみどり号なので、また今回もどたばたしてたら更新停止。 （R1Rの話はしばしお待ちを・・・。）

購入時期を調整できる人は、買い時を考えるとシアワセになれるかも。１０月ぐらいが理想？ ４月ぐらいに買うと自動車税とのダブルパンチで、総額は同じでもなんだかツライ気分になれます。

トップページに隠された秘密のリンク先の製作も意外と時間を食ったんだなあ・・・。 （すでにデイリーじゃないが・・・）

◆ユーザー車検の大前提
「しっかりメンテナンスされていて、安全な車両であること」

整備は自分でもクルマ屋さんでもよいので、とにかく頻繁にしっかりメンテナンス出来ている事が大前提。クルマはちゃんと出来てるけど、 ユーザー車検ってようわからん・・・って人はこの最速理論？で検査場にブッ込むとよろしいです。要は、クルマさえちゃんと（車検に通る様に） してれば、書類だけの話。

NAロードスター辺りになると、もうかなり古いクルマなので、お金の事だけ考えてユーザー・・・ってのは、 危ない。２年に一度は、ちゃんと整備してくれるお店で総点検して貰うべき。 何でも自分でやることが正解ではない。ロードスターなら専門店も多いので、 任せて安心なプロフェッショナル達のお店もいっぱいある。
◆車検に備えてまずやる事（プライベーター野郎向け）
・一通り車両チェックする。
　→「下回りの旅２００７年末」を実行。ミッション小部屋のオイル変えたときに漏れ落ちたオイルを掃除。 ダンパーがオイル吹いてぐずぐずなのを掃除。ブレーキ周りやらブーツ関係やらエンジン周りやら、一通り全部チェック。 灯火類もしっかりチェック。室内は、ベルトの警告灯カプラが抜けてたのを接続。念のためサイドスリップもチェック。

・必要書類は適当にぐぐる。

・車検の予約を入れる。

以上！！

ちゃんと整備できてるクルマがあれば、残るは書類とお金のみ。あとは勢いだ。 （最重要）

定期点検整備記録簿は、 昔は無くても通ったけど、一応あった方が良いみたいなので用意しておく。無いとたまにボヤかれるし、 それほど面倒な書類でもないので念のため。

◆NB純ビル死亡
こんなんなってた。


左：左フロント　右：右フロント

ずいぶん前からこの状態で猛練走りまくってたヨメ様。すでに交換ダンパーは用意済み。フルブッシュ交換も用意済み （青い方で使ってたアーム一式）。４点ロールケージも用意済み（安全面とオープンで猛練を走る為）。

・抜けダンパー　→　もらい物そこそこダンパー
・１１年無交換ブッシュ　→　青からお下がり部分強化ミックスゴムブッシュ（モータースポーツオンリーで全然走ってないぞっ）

スーパーフルノーマルのみどりさんステキ化計画は着々と進行中。

◆車検場最速理論
事前にテスター屋に突っ込み、光軸とサイドスリップは見て貰う。（自分はガレージでサイドスリップ見れるので、光軸のみ）　NAの場合、 出発前からリトラを開けておく方が確実。走行中ガタガタして遊びが無くなるハズ。そして、車検が終わるまで絶対閉めてはいけない。 閉めるだけで光軸ズレるから。

と言うわけで今回、長年ワタシが暖め続けてきた車検場最速理論が完成した。こうだ！

１：必要書類を全部持つ
２：走行距離をメモする
３：陸運の端の方にあったりする建物で自賠責更新する（クルマを横付けするのも効果的だ！ 寝屋川陸運は遠いんだよなぁ）
４：陸運の書類屋へ行き「継続車検です」と言う。

「次どこ行けばいんスかね？」

と言い続ける。

これで紙の手続きは最速で終了する。

一応説明すると、３は、事前に済ます方がスムーズな為。２は、書類書くのに距離が必要で、 忘れるとまた駐車場まで戻って距離をメモしなきゃならんので。この２点だけでもかなりスムーズに事が運ぶ。

書類は、最後になんだか小難しい書類を何枚か書くのだけど、見本とか見ながら書けばまあ書ける。わからなければ聞けばよし。

◆検査ライン突破最速理論

・発煙筒を手元に用意しておく


空いてる方かも

入り口がいっぱいあるけど、小型の所ならどこでもよい。微妙に検査方式が違ったりする。一応、ユーザー車検初心者は一番左端のレーン （確か寝屋川はそう）。


入り口の看板

初めての人は熟読。と言うか、初めての人は猛烈な勢いで

「はははは初めてですぅぅぅぅ！！！」

と言えば、検査官は優しく接してくれる。

密かに、もう何回通した忘れた僕はややベテランなので、この先何をどうするのかよくわかって無いけど余裕。


こんなんですわ

入ってしまえばなんとかなる。
大人なら大丈夫。（←最速理論）

窓はあけておく事。（指示が聞こえたり、タイヤの位置あわせたり、スイッチ触ったり、検査シート突っ込んだりする）　後は流れに身を任せる・ ・・。

フルノーマル車両。何も怪しまれることもなく、スコーンとライン通過。今回初めて車内のチェックも入った。やっぱり、厳しくなってるみたい。 ベルト警告灯繋いでおいてよかった。


という感じで、無事２年乗れる様になった。総額５万ちょっとだったか？　青と１万以上も差があるのは悲しいな・・・ （青の車検証記載重量が1010kgなので、従量税が1万円以上高い）　次は構造変更にチャレンジしよう。そうしよう。うん。

で、あんまり壊れないな～と言ってる端から、猛練中に突然パワーウィンドウが壊れたみどり号。(笑)　上がらなくなっちゃった。

スイッチを上下にガチャガチャしていると、ちょびっとだけ上がってきたので、手でつまんで「ふぬー！！！」で、とりあえず閉まった。なんか、 ガリゴリ、ジャリジャリいってる。なんだろう。

割と長いこと乗ってるけど、実はパワーウィンドウ壊れたの初めてだったりする。２台とも割とマメに？内装外すたびにグリスアップしてたので （ちょっとスムーズに動く様になるので、気分が良い）、動作は問題なかった。長持ちの秘訣はグリスアップかも。 ワイヤーがよく切れるらしいのだけど、グリス切れで抵抗増大が主な原因なんだろうなーと。 ワイヤーが切れなきゃモーターが焼けちゃうんだろうね。

で、本日原因究明。



内張をはがす。スカッフプレート、弱鏡面仕上げで高級感。ヤフオクで買ったらたまたまこんなんなってた。なかなかカッコヨイ。 個人的にSr1の内張がシンプルで一番カッコイイと思う。ハンドルシンプルだし、ポケット便利だし。

余談。



ブチルで止まってるシートを剥がす。ある意味最大の難関。ブチルだけは触りたくない・・・。


指くっついて動かない～

ブチルゴム、もう伸びるわ伸びるわ、くっついたらとれないわ、もうちょっと他になんか無かったの？と毎回思う厄介な粘着剤。 服に付いたらまず取れないし、指で触ったら爪の間でいつまでも不法滞在するし、髪についたら切るしか無いって感じ。とにかく気をつけよう。

よくわからないデッドニング（一番でかい所は大穴が開いてる）が施されていて、手間倍増。こういうトコ壊れるとちょっと考えもんだなあ。

なぜか青いのは、かなり気合い入れてデッドニングしてある。（遠い目）



とりあえず、ブチルはくっつかないよう、ガムテで封印して原因を究明。

手を突っ込む



・・・ん、ナニコレ。



 

バラバラになったプーリーが出てきた。



探してみると、上からのぞいて見えるココのプーリーだった。プーリーから外れたワイヤーがぷらぷらして、うまく動かなくなってた。オー・・・ こんなの単体で出ないよなあ。経年劣化でモロくなってた所に、寒さで動きが悪くなってて、力が集中しちゃったか。

で、パーツリストを見てみると

・パワーウィンド アーム＆ベース（Ｒ）　NA02-58-590　\6,480

らしい。おお、思ったより高くない。良かった。ワイヤーも新品になるようだし、切れる前にいっとくかな。ついでに、 解体車からとったブルーガラスに交換してしまおう。（Sr2は透明ガラス。結構眩しかったりする。）

修理したらまた報告してみる。

たぶん４回目ぐらいのはず。

オイル漏れで終了に見えたが、各地からの暖かい支えにより再開。提供してくれたWさんAさん、ありがとう。

 
程度極上なNB1のビルシュタイン

と言うわけで、1/31に組み上がったNB純正ビルシュタインASSY。抜けた前のビルを全バラ、コレも全バラ、部品を入れ替え、 アレコレ細工してまた組み立て、と、純正サスペンションのASSYは嫌になるほど手間がかかる。車高調の比じゃありませんな。

で、部品も全部揃ったので組み込みにかかったのが昨日。 

◆アーム一式

ぴろぴろりん

以前青い方で使っていたNAアームをNBアーム化したもの。 フルブッシュ交換して間無しなので、ほぼ新品。ブッシュは純正とマツスピのオリジナル混合に加え、 コーナリング時に一番加重のかかるフロントロア前側のみオリジナルボックスのピロブッシュを入れた。 色々乗らせて貰ったり、青い方に12点ピロを組んだりした感じ、おそらくピロブッシュはココが一番重要…というか、 ココだけ入れるのが色んな意味（コスト・乗り心地・操縦性）で一番美味しいんじゃないかなーと。（オリジナルボックスで単品設定されている）

◆スタビリンク


当然NB用を使う。新品きもちよし。

NAの様にゴムブッシュの反発力が無く、スムーズに動くゴムブーツ付きのピロスタビリンク。しかも安い。1台分揃えて約1万円とお手頃価格。 使わない手は無い。

フロント
コントロールリンク(R)　NC10-34-150　2700円
コントロールリンク(L)　NC10-34-170　2700円

リア
コントロールリンク(R)　GA2A-34-170A　2510円
コントロールリンク(L)　GA2A-34-150A　2510円

最終型NBの品番。価格は時価なので参考程度に。

◆NBターボスタビ
純正で購入できる強化スタビ。直径は23mmでNB用より1mm太い。実走してダメなら戻す前提で。

フロントスタビライザー　NE45-34-151　9590円
フロントスタビライザブッシュ　NE45-34-156A　410円　×２個必要


遊びに来たYasくんが手伝わされるの図

太いので、通すのが大変。固定部分のブッシュは後で付ける方がヨイ。

メニューとしては以上で全部。

・足　NB純正ビルシュタインASSY
・スタビ　F：ターボ用23mm　R：NB用12mm
・スタビリンク　NB用
・ブッシュ　純正マツスピ混合ゴムブッシュ＋ピロブッシュ2カ所

と言うわけで


一部だけ新車の様だ

フロントの組み立てが完成。

アームASSY交換、簡単そうに見えてコレも結構時間がかかる。特に純正サスペンションだと全長がむちゃくちゃ長いので、 すんなり装着とはいかなかったり。

後はリア。なんとか猛練には間に合いそう。楽しい乗り味になると良いなあ。

今週末は猛練。今回もがっつり楽しく走ろう。みなさんよろしく！

しかし、天気予報は冷たい雨を通り越し、雪だるまが表示されている。 吹雪の中のパイロン並べとか撤収とか、考えただけでも恐ろしい・・・・ブルブル。

青い方はどうなるかわからないけど、みどり号はバリバリテストしようと思っている。晴れれば。





何はともあれ、気合い入れて走りこむ為にタイヤを新調した。


そう、そのタイヤは

みんなが気になって仕方がない

あのニュータイヤ

R1Rを超えるであろうグリップ力と

耐久性

全てを兼ね備えた・・・・








 
アールイーイレブン！









ではなく （ごめん）










 

ヨコハマ DNA ECOS ES300。

スーパーエコタイヤ。

グリップ力とは無縁の低転がり抵抗を追求

しかも


ほそ！

165幅。70扁平。最近あまり聞かないナナマルヘンペイ。

5.5Jのホイールに組んでみた。

 
うすい。うすすぎる。

重厚感や迫力という言葉に真っ向勝負を挑む、その神々しいお姿。 まるで軽トラ。




ガレージでおっちゃんやヨメ様とわいわい話ながら

おっちゃん「昔の車はタイヤ細かったからなー」
おっちゃん「ドラテクの基本は細いタイヤで学んだ！(笑)」

ヨメ様はもっと上手くなりたいという。じゃあ、やっすい細いタイヤでも買って練習するかー、となり、 さらに上を目指すヨメ様の特訓タイヤとして購入した。ちなみに、中古の2007年製9部山で1万円。 お買い得だった。

組み込みはいつもお世話になってるミスタータイヤマン江坂店。 プロの作業はホントに爆速。

◆ヨメ様 TYPE-R
かなり上達したヨメ様だけど、ブレーキングやカウンターは無意識にやってるらしく 「カウンターを当てている」感覚は無いらしい。実際は、 高速コーナーでもごりごりカウンターをあてて走っており、ちょっと引く。

全くグリップが期待できない165のエコタイヤなら、しっかり加重をかけてやらなきゃ曲がらないし、 大きいコーナーならリアは流れて止まらないから、しっかり勉強できるだろうと。

また、ECOSが案外屈強でトレッドも飛ばない。

面白そうなので、僕も乗ってどれぐらいタイムが出せるかやってみようと思う。ちなみに、公道では緊急時に危険な細さなので、クローズド専用。 走らせるのが楽しみだー。

しかし、コンフォートで165幅のクローズド専用タイヤなんて聞いたこと無いな。 (笑)

みどり号、アライメントテスターに載せて仕上げ。調整はタイヤガーデン豊中さんで。こちら、 4桁万円級の本物アライメントテスタを完備。

アライメントを取る前の感覚をメモっておくと、後の調整と今後の経験値として役に立つ。自分メモでは現状、ステアリング中立域がダルい。 拳0.5個分は反応しない感じ。1～1.5個分ぐらい切り込んでいくと、途端に巻き込むような強烈な挙動。

ちゃんとしたテスターに載せるのは初めてのみどり号。偏芯カムの目盛りは「アームがめいっぱい外側に出る位置」で全て揃えたので、 大幅には狂わないハズなんだけど、載せてびっくり。エライ数値が出てしまった。

調整前
フロント　左：右
キャスタ　3度18分：4度57分
キャンバ　-1度36分：-0度30分（-はネガ）
トー　0度42分：0度33分　トータル1度15分（イン）

リア　左：右
キャンバ　-2度12分：-1度54分
トー　0度00分：-0度09分　トータル-0度09分（アウト）

リアは奇跡的に揃ってる。カムの位置で左右合わせても十分いけそーな感じね。で、あの変な挙動は鬼トーインのせいだったのかなあ・・・ なるほど・・・

じゃなくて

右フロントの数値が異常。キャンバが30分しか寝ない。 カムボルトを回して限界値を探っても、42分が限界。左は2度近く寝る。

フロントのキャスタとキャンバは連動して動いてしまうので、キャンバが起きるとキャスタは寝る。キャンバを寝かせるとキャスタは起きる。 要するに、こんなに左右がかけ離れていると、全く合わせられない。


・・・ようするに・・・


メンバー曲がってる。

正確には、たぶん押し込んじゃってる。みどり号は事故歴があり、右フロントロアアーム・ステアリングラック・ホイールを交換してある。 ホイールとステアリングラックがダメになるぐらいだから、相当逝ったんだと思う。コレは、前オーナーから聞いている。

で、メンバーも逝ってたけど、交換せずにアライメントで誤魔化してようだ。まあ、事故歴有りの中古車を買うなら、これぐらいは想定内ですな。 みどり号の宿題が増えてしまったよ。(笑)

で、結局フロントのアライメントは、超妥協な数値でしか合わせられなかった。

調整後
フロント　左：右
キャスタ　3度54分：3度54分
キャンバ　-0度12分：-0度06分（-はネガ）
トー　-0度03分：-0度03分　トータル-0度06分（アウト）

リア　左：右
キャンバ　-1度30分：-1度30分
トー　0度12分：0度12分　トータル0度24分（イン）

フロントキャンバ、ほぼ0度。（涙）　中間値ではコレが限界だった。仕方ない・・・トーは実質0度。

リアはほんの少しイン。ゲンコツ車高でもキャンバは結構寝るもんだね。

フロントのスタビリティ低め、リアは高め。足との兼ね合いだけど、純正っぽくて悪くないかも・・・？　まあ、実走次第。

◆街乗りインプレ
で、実走。街乗り、高速にて。

・・・・おおおお超まっすぐ走るー！　今まで走ってなかったんだな・・・。 ステアリングを切り込んでいった時の挙動もすごく素直でリニアかつ、どこまでも曲がっていけそうな安心感。

うおー。すげーいいー。どうしよ。むちゃくちゃ楽しい。NB1ビルすげ。

コレで猛練（限界域）良ければ最高なんだけどなあ。楽しみだ！

・・・けど、街乗りで印象良いのは、ことごとくダメだったんだよな・・・。 (笑)

◆アライメントしたいヒト、手ーあげてー
希望者が多ければ、日時を決めて特価で実施できそうなんだけど、いるかなあ・・・？　多そうならマジメに募集してみようかな、と。

シャコタンみどりもイケてるゼ～

2006年夏にみどり号でTSタカタへ練習に行った帰りのはなし。

帰りの中国道がヒマで仕方ないので、吸気温度の変化やエアコン温度を測りながら帰った。片付けしてたら、 そのときのメモが出てきたのでネタにしてみる。



量販店で買った温度計。2カ所測れる。最大70度まで。

7月。外気温は31.4度前後。100km/h一定速度での測定。

リトラ閉：60～63度
リトラ全開：39度
リトラ半開：40～41度
片目全開：41～42度

という結果。だけど、半開の所から周りにクルマが増えたので、全開と大差無いかも。というのも、 前にクルマやトラックがいるだけで5度ぐらいポンと上がってしまうから。というわけで、 リトラを上げるだけで約20度吸気温度が下がることがわかった。ただし、コレは100km/hで巡航している時の話。

◆町乗りの場合
リトラ全開
移動時：55～65度
停車時：69.9度前後

リトラ全閉
移動時：65度前後
停車時：計測不能（69.9度以上）

全開で0～10度は下がるけど、効果は半減。

◆吸気温度と出力の関係
諸説あるのだけど、信頼できそうなのはヤマハのこちら。 船舶だけど。NA8を例に計算してみると

15度　135ps
60度　125.5ps

大体、1度あたり0.21ps。夏と冬で10馬力ぐらい差が出るって感じで、夏場に開ける開けないなら約4psほどの差。 全開時間の多いコースなら確実に差が出るけど、そうでないコース（猛練とか）なら夏でも冬でも開けても開けなくても、 ほとんど変わらない気はする。

ちなみに、燃費は夏の方が（ホントは)良くなる。吸気温度上昇→出力低下→アクセル開度多め→ポンピングロス低減。だけど、 エアコン使うので大体悪くなるんだとか。

◆エアコンの温度
ついでに測ったエアコンの温度。外気温30度前後、風量2。

「100km/h巡航時」
内気循環：8.5度
外気導入：12.5度

「停車中」
内気循環：12.5度
外気導入：18度

なんだか、夏に書けって言われそうなネタ。(笑)　リトラを開けても閉めても、冷風の温度に変化は無かった。 当たり前といえば当たり前だけど、内気循環の方がかなりお得な冷風。でも、あんまり内気で走ると集中力落ちるので、 最初にガーっと冷やすのに使うのがヨイかな。暖房も同じく。

 
こうしてみると、なかなかカッコイイ気がしてきた。

ロードスターのエアコン吹き出し口。密かにいろんなクルマについてるこの吹き出し口だけど（コペンとかオロチとか）、 ちょっとした発見があった。

というのも、NB用の吹き出し口を貰ったんだけど・・・アレ、なんか違うぞ、と。

ん？

なにが違う・・・？



NB用はぽっちりが低いなんて！！（そんなに驚くことか）




NB用はギザギザが無いなんて！！（いいじゃん別に）

プラスチックの質感もちょっと違う気がする。NB用はつるつる。単に手持ちのNA用が褪せてるだけかもしれないけど。




NB用のフィンはみじかすぎだなんて！！（ホントだー）

NA用はずいぶん奥までフィンが伸びてるけど、NB用は見えてる分だけって感じで、後ろはバッサリ無くなってる。小さな事からコツコツと・・ ・すばらしいコストダウンを実感。


・・・と、実感しつつ、みどり号の吹き出し口は大半がご老体の根性無しで、軽い衝撃で簡単に前のめりにダウンしてしまうので、 そっとNB用に交換しておいた。まだ根性あって、ガクッチョせず、ツルツルしててなかなかヨイ感じ。

有名なネタだったらゴメンナサイヨ。生暖かくスルーしてね。（知らなかったので）

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みどり号のライト（シールドビーム）が片方切れたので交換した。モノは青い方のお下がりで、KOITOの純正シールドビーム。

青い方のロードスターは、片方切れたときにレイブリックのマルチリフレクターに交換。もう片方は非常用に置いてあった。

バルブ交換式のマルチリフレクタを入れた青い方は、たぶん1万キロに一回ぐらいバルブが切れてる。 ついつい欲張ってハイワッテージ系のを入れちゃうけど、普通のならこんなに切れないんだろうな。確かに明るいんだけど、 言われなきゃわからないぐらいの差。次は普通のバルブにしよう。うん。

マルチリフレクタのキラキラな眼差しも悪くないけど、ちょっとレトロで愛嬌のある純正シールドビームも良いと思う今日この頃。 車検で落ちない安心感、長持ち、綺麗な配光。マルチリフレクターは光軸が怪しいので、一発で通った試しがない。

みどり号は今後もガラスタイプのライトでいこうと思った。

2008/2/28 追記
 
レイブリック　マルチリフレクター

青い方に付けてるレイブリックのマルチリフレクター。４，５年ぐらい使ったのかな？若干黄ばみと曇りが出てきた感じ。 （上の写真とは撮ってる場所が違うので、色味は参考程度に）

プラスチックレンズ（ポリカ？）なので、拭けば小傷も入る。普段リトラ閉じてて日にさらされないから、経年劣化の点では有利かも。 マルチリフレクターはガラスに比べてほんのちょっと軽いのが利点。